Почему Алькала-де-Энарес – здесь родился Сервантес, здесь один из самых старых университетов Испании, здесь старый город включён в список ЮНЕСКО и здесь аисты не только символ города, а ещё и полноправные его жители.
Отель около аэропорта Мадрида Holiday Inn Express Madrid Airport очень удобен тем, что находится совсем недалеко от аэропорта с очень хорошим соотношением цена-качество.
Находится он практически на соседней улице от конторы аренды авто Goldcar .
Схема была проста- после перелёта, на специальной остановке Goldcar на выходе из терминала в аэропорту садимся в минивэн Goldcar, который довозит нас до арендной конторы (транзит туда и в обратную сторону бесплатен). В конторе получаем авто, едем до соседней улицы в отель, отдыхаем, ночуем, изучаем навигатор, до вечера оставляем вещи в отеле, едем на экскурсию в соседний городок Алькала-де-Энарес, потом забираем вещи из отеля и движемся в следующий пункт нашего путешествия – Авилу.
Аренда машины в Мадриде.
Возможно мы попали в низкий сезон, но аренда почти нового авто (пробег 30000 км.) Citroën C4 Picasso Aut.с системой GPS, со всеми страховками (релакс- 162,23 евро и по Португалии- 49,59 евро), с полным баком бензина обошлась нам в 670 евро, возвращение с пустым баком (если в баке остаётся топливо, то по номиналу в денежном эквиваленте тебе возвращают на карту – в моём случае 22 евро).Единственным минусом могло послужить доплата за дополнительные км., так как по договору полагалось не более 100 км. в день. Забегая вперёд скажу, что наездили мы 3400 км., что на 600 км. больше положенного, но доплаты с нас почему-то не взяли, якобы презент от фирмы.
Первая ночь в комфортабельном номере и вполне приличный завтрак в шведском стиле на 4 человек нам обошлись всего 41 евро. С утра, изучив немного автомобиль и навигатор (замечу, что без навигатора поездка по Испании и Португалии лично для меня выглядит нереальной), оставив вещи в камере хранения отеля, мы решили посетить родину Сервантеса – город Алькала-де-Энарес, благо он располагался всего в нескольких минут езды от отеля (расстояние 20 км.).
Карта Алькала-де-Энарес.
На сайте города , правда на русском нет, можно получить информацию. Город небольшой, население около 200000 человек, с маленьким старым центром, который можно пройти всего за несколько часов, если не заходить в разные церкви и музеи. Машину можно оставить в паре кварталов от старого города совершенно бесплатно, места вполне достаточно, что мы и сделали. Бесплатной парковки рядом с достопримечательностями в Испании и в Португалии почти нет. Так что, либо близко, но платно, либо в пару кварталов бесплатно и небольшая прогулка по современной части города.
Чтоб ориентироваться в городе нужна карта, для интерактивной подойдут айфон и самсунг, скачать нужный вам участок и через приложение Google Maps можно найти своё положение и направление, куда надо идти. Есть ещё один стопроцентный вариант, что и было в нашем случае – спросить у местных. Можно и без знания языка, на пальцах, самое главное знать название места или просто спросить хисторикал информ центр, тебе тут же придут на помощь несколько человек, возможно тебя даже проводят до места. Первым делом идём к информцентру, откуда, вооружившись картами со списком достопримечательностей, начинаем наш маршрут по городу.
По достопримечательностям маршрута я составил свой рейтинг ТОР 7,который отображает важность и значимость объекта или явления лично для меня.
Алькала-де-Энарес, достопримечательности.
Первое, что бросается в глаза – это большое количество аистов. Гнёзда аистов повсюду – на крышах домов, башнях, шпилях, трубах. Для нас это было неожиданностью, такое представлялось только в сказке и никак не входило в наше понятие города. Тут нас поглотило чувство нереальности от происходящего. Аисты сидели в гнёздах, кормили своих малышей, били крыльями и улетали за кормом. Этот город мне показался местом единения человека с природой. Оказалось рядом с человеком, без его вмешательства, могут сосуществовать не только крысы и тараканы, а такие волшебные птицы, как аисты.
Этой достопримечательности Алькалы я отдаю первое место.
Название города осталось в наследство от арабов, которые правили им с 7 по 12 века. Алькала, альказар – арабские названия, что в переводе крепость, замок. В название города лишь добавлено Энарес – название местной реки.
Идём к информцентру, по пути проходим городскую библиотеку, где можно заметить, что люди есть.
Проходим несколько интересных зданий, являющимися факультетами университета, любуемся аистами.
Площадь Сервантеса.
И выходим на центральную площадь города-площадь Сервантеса. Город гордится своим уроженцем, и в знак благодарности главную площадь назвали в честь него. Интересный факт – как и большинство талантливых людей, Сервантес не был признан при жизни и умер в нищете и лишь с середины 19 века испанцы вспомнили о нём, стали его прославлять, называть площади его именем и делать ему памятники.
Памятник итальянского мастера Николи от 1879 года Сервантесу стоит в середине площади.
Рядом с площадью в барочной часовне сохранилась купель, где крестили писателя 9 октября 1547 года.
До 1936 года здесь была церковь святой Марии, от которой осталась лишь колокольня.
На самой площади находится наш информцентр и множество красивых зданий, на первых этажах которых расположились многочисленные кафе. На площади нас застал дождик и мы укрылись в кафе,где выпили по чашечке кофе и перекусили.
Даже на здании администрации города – ратуше, которое до 1880 года было одним из факультетов университета, можно увидеть гнёзда аистов. В городе есть специальная служба, которая следит за состоянием гнёзд, в случае необходимости укрепляет их, вообщем делает жизнь аистов комфортной.
Площадь использовалась и как рынок, и как арена для корриды, и как место торжественных мероприятий. На фото башня ратуши с часами справа, прямо колокольня, чуть левее часовня.
Площади Сервантеса моё твёрдое третье место.
Индельфонсо.
Дождь закончился и мы идёт к самому старому факультету университета города- колледжу святого Индельфонса. Папа Римский дал своё благословение на открытие в городе школ в 1459 году. Факультет располагается рядом с площадью Сан Диего, которая примыкает к площади Сервантеса.
Университет разрастался и к 17 веку около колледжа сан Индельфонсо уже было около полусотни разных построек с разными факультетами. Получить образование здесь считалось очень престижно, здесь обучалась будущая элита страны. Лопе де Вега, Антонио де Небриха, Франсиско Кеведо, Педро Кальдерон де ла Барка, Тирсо де Молина, Игнатий Лойола, и прочие, прочие, прочие, слава и гордость Испании проходили здесь обучение.
Мой номер два в списке достопримечательностей- колледжу сан Индельфонсо с его потрясающим фасадом.
Прогулявшись по дворикам старого колледжа выходим на улицу Колледжей. Эта улица одна из самых старых в городе. И старое название улицы- римская. Основание города относится к временам римского господства 1 века до н.э. По этой улице в своё время ездили римские колесницы. Сейчас, как это понятно из названия, здесь располагаются различные современные факультеты университета.
Современный университет котируется не только в Испании, но и в Европе и Америке. Обучаются в университете порядком 25000 человек.Основные направления: науки об окружающей среде, экономика, управление предприятием, архитектура, биология и т.д. Университет постоянно развивается, принимает много иностранных студентов, имеет корпуса в соседнем городе Гвадалахара и множество корпусов в старинных зданиях города.
Университет является местом получения самой крупной литературной премии страны “Мигель де Сервантес”.
Из старых построек 15 века лишь половина дошла до нашего времени, но и она показывает размах студенческого города.
Улица Колледжей.
Гуляя по улице Колледжей, видишь неразрывность учебы и религии в средние века. Здания факультетов плавно переходят в здания церквей и часовен. Сегодня в городе для студентов любой страны можно найти уголок своей религии. Руководство университета делает всё, чтоб студенты из других стран чувствовали себя, как дома.
Были для университета и соответственно города и грустные времена, когда в 1836 году его закрыли, а факультеты перенесли в Мадрид. Но, он как Феникс, восстал из пепла в 1977 году, стал ещё красивее и больше, и теперь уже учит современную будущую элиту.
Мой номер 4 улице Колледжей.
Улица Майор.
Следующая достопримечательность города – пешеходная улица Майор и мой номер 7 .
Улица Майор является целым архитектурным ансамблем. Заходишь на улицу и оказываешься в галерее одинаковых домов. Первый этаж полностью состоит из магазинов и офисов, а остальные жилые. Здесь очень удобно гулять, когда на улице дождик, так как крытые галереи не дадут вам намокнуть.И это всё, с 14 века.
Дом Сервантеса.
Дом, где родился Сервантес, пройти просто не возможно- адрес улица Майор 48. Рядом находится бронзовая скамейка с уже давно знакомыми нам героями- дон Кихотом и Санчо Пансо. Фото на память просто обязательно.
Сайт музея Сервантеса
Немного из жизни Сервантеса .
Заходить в дом мы не стали, руководствуясь тем, что почитаем Сервантес стал только через 200 лет после своей смерти и о сохранности его вещей и интерьере дома явно никто не заботился.
По улице Майор выходим на площадь святых детей.
Собор, Алькала-де-Энарес.
Мой номер 6 достаётся кафедральному собору святых детей
.
Печальная страница в жизни города связана с двумя мальчиками Хусто и Пастором. За свою христианскую веру в 4 веке римский император приказал зверски казнить детей.После признания веры в город потянулись паломники, чтоб прикоснуться к мощам мальчиков, что дало определённый скачок в жизни города.Над их гробницей сперва возникла часовня, а в 15 веке и собор.Церковь в христианском мире очень почитаемая, получила звание совершенной, такой чести в христианском мире удостоена еще только церковь Святого Педро в Бельгии. Здесь крестили Катерину Арагонскую, будущую королеву Англии, Фернандо Богемского, будущего императора Германии, и Мануэля Азанью, будущего Президента Второй испанской республики.
Старое римское название города Комплютенция, сюда стекались толпы паломников.
Дворец архиепископа.
По улице Сан Хуан идём до дворца архиепископа.Дворец изначально был построен в 14 веке, как крепость, спустя двести лет его перестроили в пышную резиденцию, где родились Катерина Арагонская, будущая королева Англии и Фернандо Богемский, будущий император Германии. Именно здесь состоялась первая легендарная встреча Христофора Колумба с католическими королями Фердинандом и Изабеллой.Так что, если б не Алькала-дэ-Энарес кто был бы сейчас первооткрывателем Америки? К сожалению, внутрь пока не пускают – в 1939 году от пожара дворец сильно пострадал, и до сих пор полностью не восстановлен.
Дворец архиепископа слева, прямо цистерианский монастырь Святого Бернарда, а справа бывший доминиканский женский монастырь- теперь музей археологии, образуют три стороны небольшой, но очень приятной площади.
Этой площади мой номер 5.
Символично заканчиваем нашу экскурсию колледжем святого Франциска, на крыше которого так фотогенично расположилось гнездо аистов, ведь учёба и аисты присутствуют во всех улицах города.
Итоги поездки- В целом я доволен экскурсией. Возможно, ввиду ограничения времени и коррективы погоды, нам не всё удалось посмотреть. Позже, например, я вычитал, что есть замечательный дворец Ларедо в арабском стиле, построенный мэром города в 1884 году, есть ещё сохранившиеся стены и ворота средневекового города. Одним словом, есть чем заняться в следующее посещение Алькалы.
Ну а теперь нам надо в путь, надо доехать до отеля, забрать вещи и вперёд в путешествие до Авилы, где у нас были арендованы апартаменты в загородном доме.
Расходы на экскурсию по городу- бесплатно.
Зачем ехать
Приятный небольшой городок-пригород Мадрида, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь в XV веке был основан университет, здесь изобрели испанскую грамматику, здесь родился Сервантес. На каждой мало-мальски возвышенной башне города, неважно, церковная ли это колокольня или труба дома, живут аисты – зрелище впечатляющее и умиротворяющее. Город рекомендуется для неспешных прогулок. У нас на взятие города ушло примерно 3,5 часа с дорогой (без осмотра музеев и монастырей, кроме дома Сервантеса).
Как добраться
1. На поезде от вокзала Аточа. Пригородные поезда от платформ С1, С2, С7 согласно расписанию. Время в пути около 40 минут. Билеты – 4,70 евро на 1го в оба конца – купить можно в автоматах или в кассе (эти дальше чем обычные, красная вывеска, белый значок). Выход с платформы через турникеты, на которых горит зеленый свет.
2. На автобусе. №22, 225, 227 от остановки Avenida de America.
До Старого города от жд станции. Слева от выхода – памятник погибшим во время теракта на железной дороге в 2004 году. Далее прямо-прямо-прямо, лучше по правой стороне улицы, примерно минут 10 неспешным шагом со съемкой домов. Когда увидите на перекрестке стенд с цифрой 1 и описанием того, что вокруг, вы пришли. Поворачиваете вправо и за церковью поворачиваете во дворы – перед вами знаменитый колледж Сан-Ильдефонсо.
История
Первые люди поселились здесь еще во времена неолита, потом в этой местности какое-то время жили племена кельтов, а в I в. до н..э. римляне основали здесь город Комплутум (Complutum), от которого происходит ласкательно-уменьшительное название Алькалы - Комплутенция. Император Август в своих записях упоминает город Миакум, на пути между Сеговией и Титулсией, считается, что имеется в виду именно Complutum. При римлянах здесь жило уже 10 тыс. человек, что и по современным европейским меркам для города немало. (В окрестностях города имеется т.н. Casa Hippolytus, римская вилла, построенная во II в. с уникальным мозаичным «рыбным» полом, созданным мастером Ипполитом и даже термами.
Есть версия, что здесь была школа для молодых патрициев. Как добраться сюда самим – не знаю, но на сайте города указано, что сюда ходит туристический автобус от турбюро. Если ехать не хочется, но посмотреть на остатки римского времени все же хочется, можно посетить Археологический музей, что напротив Дворца архиепископа).
Несомненную пользу городу принесла и местная драма: по приказу императора Диоклетиана в 306 г. здесь показательно казнили двух мальчиков-христиан, Хусто и Пастора, после чего в город потянулись паломники, а когда спустя столетие архиепископ Толедо канонизировал мучеников, народная тропа в городок не зарастала и при визиготах, которые захватили эти земли после римлян. С 711 года местность попала под власть арабов, которые немедля возвели на высоком холме чуть в стороне от римского поселения крепость – отбиваться от неверных и контролировать местность. Нарекли ее «al-qalat» - что в переводе означает «замок, крепость», но поскольку городков, содержащих в названии слово «алькала» в Испании добрая дюжина, к имени этого добавляют «де Энарес» (название местной реки).
3 мая 1118 г. город был отбит войсками архиепископа Толедо, и новые жители предпочли обосноваться на римском месте, оставив замок разрушаться. Город развивался в основном благодаря оживленному рынку и выгодному положению: по этой дороге короли Кастилии (напоминаю, что единой Испании тогда еще не было) путешествовали на юг. 20 мая 1293 года король Кастилии Sancho IV подписал указ об открытии в городе Estudios Generales, переданных в ведение архиепископа и получивших благословение самого Папы Римского. Эти Генеральные штудии и послужили фундаментом будущего университета, основанного в 1496 г. (по некоторым источникам – в 1499) кардиналом Сиснеросом (Cisneros).
Кстати, именно в Алькале-де-Энарес произошла первая встреча тогда никому не известного мореплавателя Христофора Колумба и католических королей Изабеллы и Фердинанда.
Наличие в городке известного университета накладывает неизгладимый отпечаток на сам город, его архитектуру, застройку, его образ жизни. Как-то сразу понимаешь: здесь живут студенты. Много студентов. Таковы Левен в Бельгии, Оксфорд и Кембридж в Англии, Болонья и Перуджа в Италии, Гейдельберг в Германии, Фрибург и Невшатель в Швейцарии, Лунд в Швеции, Гарвард в США (несмотря на то, что он гораздо новее всех вышеуказанных) забегая вперед – Саламанка в той же Испании… Таков и Алькала-де-Энарес. Такие города особенно приятно осматривать.
Уникальные книжные собрания университета Алькалы ставились в ту пору учеными в один ряд с библиотеками Ватикана, Венеции, Флоренции и Парижа. Студенты университета Алькалы вошли в историю Испании и известны всему миру. Вслушайтесь в эти имена: Лопе де Вега, Антонио де Небриха, Франсиско Кеведо, Педро Кальдерон де ла Барка, Тирсо де Молина, Игнатий Лойола… Местные уроженцы тоже на слуху: Мигель де Сервантес и Катерина Арагонская.
Однако в XVIII-XIX- вв. город пришел в упадок, университет в 1836 г. перенесли в столицу, монастыри вокруг распродали землю, и городок превратился в спальный пригород Мадрида. Именно под Алькалой произошли взрывы поездов 11 марта 2004 года, и у вокзала вас встретит мемориал в память об этом событии…
Как я уже написала, по улице, ведущей от станции к Старому городу, мы протопали прямо примерно минут 10, любуясь современными зданиями, в которых еле-еле, но все же улавливался стиль мудехар. Особенно ярок и впечатляющ так называемый дворец Ларедо (1884), построенный Мигелем Ларедо (Manuel Jose Laredo y Ordono), живописцем, реставратором, декоратором и по совместительству - мэром города.
Дворец стилизован под Альгамбру – узорчатой кирпичной кладкой, разноцветными плитками, зубцами крыши, арками, балконами, крылатыми драконами и прочими элементами декора, и особенно – минаретом, в котором прячутся часы. Если вдруг попадете внутрь, то главный зал, который стоит увидеть – комната Королей, в строительстве которой были использованы стройматериалы с развалин замка Santorcaz, узилища кардинала Сиснероса. Стены залы украшены изображениями королей Кастилии, от Альфонсо XI до Карлоса I, а на потолке нарисован небесный свод – как его представляли в Средние века.
Ворота мучеников (Puerta de Martires) и вокруг
Еще несколько минут по той же улице – и на одном из перекрестков мы узрели информационный стенд с цифирью «1» и радостно-обреченно поняли, что так просто нам отсюда не выбраться: нам предстоял квест по городу, как пару месяцев назад в чешском Градце Кралове. Ну что ж, квест так квест. Побежали? Нам направо.
Как всякий уважающий себя средневековый город, Алькада-де-Энарес был окружен внушительной каменной стеной со сторожевыми башнями и единственным способом попасть в город были ворота, которых уже в тринадцатом веке было шесть, но к настоящему времени сохранились только одни - Пуэрта Мадрид на юго-западе. Свое название «мученические» ворота получили по святым Сан-Хусто и Сан-Пастор, покровителям города (см. История). Через эти ворота, согласно традиции, входили в город епископы толедские и сеньоры Алькалы. Как и остальные ворота, Пуэрта де Мартирес были снесены в XIX веке, дабы дать дорогу вездесущему автотранспорту, в 1950-х гг. здесь построили фонтан. От площади к центру города ведет улица Продавцов книг (calle de Libreros), переходящая в центральную calle Mayor. Свое название улица получила благодаря многочисленным книжным магазинам и типографиям, работавших на благо студенчества, в одной из которых увидел свет первый выпуск первой книги Сервантеса «La Galatea».
Вокруг расположены еще следующие колледжи:
1. Святой Каталины, или Зеленый – учрежденный Каталиной де Мендоса-и-Сиснерос в 1586 г. (о семействе Мендоса пойдет речь в описании Гвадалахары), а прозвище свое он получил благодаря ярко-зеленой форме воспитанников. Внутри сохранилась часовня XVII века с барочным куполом.
2. колледж иезуитов, основанный в 1546 г. Франсиско де Вильянуэвой (Francisco de Villanueva) под патронажем инфанты Хуаны Австрийской (основательницы монастыря de las Descalzas Reales в Мадриде). Фасад был выполнен архитектором Melchor de Bueras в XVII веке, главная лестница внутри – Вентурой Родригесом (Ventura Rodriguez) в XVIII веке. С 1992 г. здесь расположена Высшая школа права.
3. колледж Святой Марии, ныне церковь Святой Марии, основанный также Каталиной де Мендоса-и-Сиснерос в 1602 г. Фасад украшен четырьмя скульптурами работы португальского мастера Перейры (1624), внутри – росписи купола и алтаря работы брата Франсиско Батистой (Francisco Bautista). Здесь же – часовня Святого Воинства, своды которой расписаны Хосе Риберой (Jose Vicente Ribera) в 1699 г.
4. Королевский колледж, основанный Филиппом II в 1550 г., и построенный Хуаном де ла Мора, создателем Пласа Майор в Мадриде, сейчас в нем расположился Институт Сервантеса, а при нем – театр Сервантеса (1868) на землях бывшего капуцинерского монастыря, одно из немногих зданий в стиле модернизма в городе.
По calle de Libreros мы возвращаемся на перекресток и идем на сей раз направо, за небольшой церковью поворачиваем влево, во дворы, где перед нами предстает
Университет и Колледж Сан-Ильдефонсо (Saint Ildefonso), площадь Святого Диего
К концу XV века университеты существовали уже и в Италии (напомню, что старейшее в мире учебное заведение было открыто в Болонье), и во Франции, и в Германии. Когда мнение светских и духовных властей о том, что образование – благо, совпало, в 1459 г. Папой Римским было дано разрешение открыть в Алькала школы, где «в определенные дни, в назначенное или имеющее быть назначенным время» преподавалась бы грамматика. Называть это университетом или даже колледжем было еще рано: о кафедрах теологии и права никто даже не заикался, да и грамматику преподавали лишь от случая к случаю при францисканском монастыре Сан-Диего. Именно на площади Сан-Диего (plaza de San Diego) и был открыт первый колледж, с которого и ведет свою историю старейший университет Испании, основанный в 1496 г. (по некоторым источникам – в 1499) кардиналом Сиснеросом (Ximenez de Cisneros).
Вокруг колледжа Сан-Ильдефонсо, который в 1553 г. обзавелся впечатляющим фасадом в стиле платереско работы Родриго Хиль де Онтаньона (Rodrigo Gil de Hontanon),
выросли вспомогательные колледжи, их к XVII веку насчитывалось уже около 40, и в средние века университет считался одним из знаменитых европейских учебных центров, именно здесь в 1517 г. издали первую Библию на латинском, греческом, древнееврейском и халдейском языках. Здесь ковалась церковная, государственная и интеллектуальная элита страны (повторюсь: Лопе де Вега, Антонио де Небриха, Франсиско Кеведо, Педро Кальдерон де ла Барка, Тирсо де Молина, Игнатий Лойола, и прочие, прочие, прочие, слава и гордость Испании). В 1836 г. университет перенесли в Мадрид, но в 1977 г. часть университета снова вернулась в Алькалу и в Сан-Ильдефонсо снова разместился университетский ректорат. Каждый год король вручает в Главной Аудитории университета, отделанной в стиле мудехар, национальную премию имени Сервантеса по литературе.
Площадь перед колледжем залита солнцем, народу никого (вечер воскресенья все-таки), только какая-то девушка с коляской читает книжку. Кругом приятные двухэтажные домики, с аккуратными ставнями, милыми балкончиками, деревцами в кадках под каждым окошком, кусочком мостовой, над крышами виднеются башенки церквей, и над всем этим – пронзительное синее небо – мне кажется, именно так выглядел Мадрид времен Сервантеса и Лопе де Веги…
Памятников основателю университета кардиналу и Великому инквизитору Сиснеросу на площади два: один, стоящий слева, с той стороны, откуда мы (и, наверное, и вы) пришли, у университетской часовни Сан-Ильдефонсо, в кардинальском одеянии.
Именно в часовне, скромной снаружи и роскошно отделанной внутри в стиле мудехар, под надгробьем из каррарского мрамора, выполненным в стиле платереско преподобным Bartolome Ordonez, покоится прах кардинала Сиснероса. Второй памятник работы итальянца Фанчелли (Fancelli) стоит с XIX века у колледжа Сан-Ильдефонсо, слева, он более «живой», «человеческий». Площадь же названа в честь монаха-францисканца Диего, канонизированного Папой Сикстом V в конце XVI века, жившего и умершего в старом монастыре Святой Девы Марии, расположенного неподалеку.
Отсюда есть два варианта дальнейшей прогулки: можно пройти вправо от Сан-Ильдефонсо, и попасть на площадь Сервантеса, в самый центр города, а можно обойти Сан-Ильдефонсо слева и пройти от начала и до конца улицы Колледжей, дабы по ней прийти также к площади Сервантеса.
Улица колледжей (Calle de los Colegios)
Древнее название улицы – Римская – связано с тем фактом, что здесь пересекались две важные римские дороги - Emerita Augusta и Caesar Augusta. Как ясно из современного названия, основная масса колледжей города расположена именно на ней. Где-то в центре нам был обещано турбюро, но мы постучались в давно закрытую дверку, пришлось ориентироваться по схемам, которые в обилии попадались нам в стратегических местах. За площадью Сервантеса улица переходит в calle Ursula, а за колледжем Святого Патрика и августинским монастырем превращается в Calle de Escritorios, чтобы за кафедральным собором стать calle de Cardenal Cicneros и привести нас к Пуэрта де Мадрид.
Из 40 некогда существовавших колледжей университета Алькалы сохранилась еле-еле половина, но и оставшегося хватает, чтобы получить представление о том, как привлекателен был этот студенческий городок. Не менее часто, чем на колледжи, в городе натыкаешься на монастыри – студентов держали под постоянным присмотром, да и преподавали изначально в основном грамматику да закон божий, а преподающим (читай – монахам) нужно было где-то жить. Так и стоит улица колледжей: колледж-монастырь-колледж…
Здание Приюта для сирот (Ermita de los Doctrinos), со статуей Христа (XVI век); колледж Malaga, построенный Хуаном Гомесом де ла Мора по указанию епископа Малаги Хуана Алонсо де Москозо (Juan Alonso de Moscoso); школа теологии, основанная кардиналом Сиснеросом, где в декабре 1604 г. вышло первое издание «Дон Кихота», и многие другие… Алькала – город литературы, на старых зданиях то и дело натыкаешься на красные с белым таблички с изречениями известных писателей.
Когда справа от вас раскинется площадь, даже зимой покрытая цветочным ковром, а прямо перед вами окажется высокая башня, где свили свои гнезда несколько аистов, знайте, что перед вами -
Площадь Сервантеса (Plaza de Cervantes)
Первое впечатление от площади – какой-то сюр: елка в новогоднем убранстве, яркие клумбы с пахнущими по-летнему петуниями, зеленая травка, вполне себе бодрая листа на кусточках и яркое-яркое небо. Кто подумает, что это январь? К реальности, однако, возвращает каток, залитый перед елкой, и детишки, одетые в пестрые комбинезончики и рассекающие на коньках. Потом приходишь в себя и начинаешь бодро оглядываться по сторонам. Так-так, ага, стенд. С раннего средневековья здесь – рыночная площадь, на которой заодно проводились всякие радостные для горожан события. К примеру, коррида или аутодафе (на которую места занимали за несколько недель и за большую мзду эти места распределявшим). Когда же в испанцах внезапно всколыхнулась волна народной любви к Сервантесу (умершему, напомню, в полной нищете и забвении), все города и веси Испании провозгласили лозунг «Сервантес – это наше все!» и наперегонки стали нарекать центральные площади и улицы именем писателя. Родной город, разумеется, в стороне не остался, и с середины XIX века центральная площадь Алькалы носит имя Сервантеса, а в центре площади в 1879 г. был поставлен весьма лиричный памятник работы итальянца Педро Николи (Pedro Nicoli).
Прямо перед вами и чуть справа, облепленные гнездами аистов (которым здесь даже специальные подпорки под гнезда ставят, а как же иначе – символ города), стоят высокая колокольня и живописные руины.
До 1936 г. здесь стояла церковь XVII века - Santa Maria la Mayor, где 9 октября 1547 г. крестили Мигеля Сервантеса (купель до сих пор хранится в уцелевшей во время Гражданской войны барочной часовне Cristo de la Luz). Среди руин притаился памятник биографу Сервантеса, Луису Астране Марину (Luis Astrana Marin).
Слева через площадь стоит безошибочно узнаваемая по башне с часами Ратуша.
Раньше, как ни странно, это тоже был колледж, который в 1870 г. переделали под администрацию. Внутри хранятся коллекции живописи и прочих культурных ценностей, которые мы не увидели, и я даже не представляю, как это можно сделать. На этой же стороне площади, но ближе к calle Mayor, расположен театр Комедии (1602). В центре площади – эстрада, этакая мега-беседка, выполненная на литейном заводе Lebrero в Мадриде в 1898 г. по эскизам Мартина Пастельса (Martin Pastells), с правой стороны площади – еще одна работа этого же архитектора (1893), т.н. круг меценатов (Circulo de Contribuyentes), из красного кирпича.
Внутри здание расписано местным уроженцем Felix Yuste.
От края площади, противоположного тому, откуда мы пришли, идет главная улица города -
Улица Майор (Calle Mayor)
Улица известна с XIII века, уже тогда она была оживленной и торговой, относясь к еврейскому кварталу. Оживленность и обилие магазинов сохранились по сей день. Улица кажется единым целым: одинаковые двухэтажные домики (на первом этаже – лавки, на втором – жилье хозяев) с одинаковыми балкончиками и одинаковыми аркадами первого этажа – покупатели могли делать покупки, не замочив головы, уже с XV-XVI вв. Эти аркады не столь величественны, как в Болонье, и не так пряничны, как в чешских Тельче или Тржебони, но они не менее живописны.
Вторые этажи зданий в Средние века были соединены единым коридором, так что жители могли вообще не выходить на улицу, мало ли – вдруг горшок на голову выльют и «поберегись» не крикнут Или Святейшая инквизиция ночным дозором по улицам бродит… Здравая в общем-то идея была пресечена этой самой инквизицией с 1492 года, когда евреев стали повсеместно изгонять из Испании.
Под нумером 1 на улице расположен дом Кальцонеры (Calzonera), названный по имени его владелицы, жившей в XVI в. Рассказывают, что здесь несколько месяцев в 1551 г. у своего дяди жил Сервантес, его семья продала дом, расположенный чуть дальше по улице, переезжая в Вальядолид. В доме № 5 (вернее, на месте этого дома стоял нужный дом) родился Мануэль Азанья (Manuel Azana), писатель, политик и президент Второй испанской республики. По правой стороне чуть дальше стоит бывший аристократический дом семьи Antezana, который в 1483 г. стал госпиталем для городской бедноты и паломников, старейшее частное лечебное заведение Европы, функционировавшее более чем 500 лет, где работал медбратом и помощником на кухне сам Игнатий Лойола. Здание узнаваемо по подъезду, украшенному в стиле мудехар и скульптуре Богоматери. Из интересностей еще можно посмотреть дворец маркиза Лансароте (Lanzarote), ставший в 1563 г. кармелитским монастырем. Фасад, внутренний дворик и парадная лестница – все работы Alonso de Covarrubias. Настоятельницей монастыря одно время была сестра Сервантеса, Леонор.
Но главная туристическая приманка улицы, конечно
Дом Сервантеса (Casa Museo de Servantes)
«Дабы лишний раз подчеркнуть, сколь мы, испанцы, беспамятны и неблагодарны, упомяну, что … когда бессчастный дон Мигель де Сервантес, ссылаясь на свои военные заслуги, на увечье, полученное при Лепанто, и пять лет алжирского плена, попросил всего лишь о разрешении перебраться в Индии, то оного отнюдь не получил и в шестнадцатом году нового столетия, иными словами - ровно десять лет назад, умер в бедности, всеми покинутый, и о кончине его не было объявлено публично, а гроб везли по этим вот самым улицам к церкви Тринитариев без подобающих почестей и траурного кортежа, и самое имя его, стремительно изгладившись из памяти современников, пребывало в забвении, пока заграница не оценила и не принялась переиздавать «Дон Кихота» - лишь тогда воссияло оно во славе своей. Дивиться ли этому: не такой ли, спрошу я, конец сужден по обыкновению в гнусной нашей отчизне славнейшим ее сынам? Считанные исключения подтверждают правило».
Артуро Перес-Реверте «Кавалер в желтом колете»
Проскочить дом пятнадцатого века по calle Mayor, 48, где родился и провел детство Сервантес, невозможно: прямо посреди улицы стоит большая скамейка, на которой восседают бронзовые Дон Кихот и Санчо Панса, о чем-то беседующие. Композиция пользуется популярностью среди туристов: народ выстраивается в очередь, чтобы сфотографироваться между ними, еле разогнали, чтобы сделать фото. Домик стоит не в едином ряду домов, а чуть во дворе, и даже окружен кустиками зелени, что придает ему некоторый уют.
Часы работы, виртуальный тур и прочая информация: http://www.museo-casa-natal-cervantes.org/english/default.asp
В январе музей работал 10-18, вход свободный (билеты все же выдают), но снимать категорически нельзя – за этим строго следят. Входим во внутренний дворик, в центре – старинный колодец, от глубины кружится голова, хотя вода довольно близко к поверхности. Комнаты второго этажа (да, вот так жили простые скромные испанские хирурги) выходят на балкон, огибающий дворик по периметру. Не уверена, что все вещи прямо-таки принадлежат Сервантесу, но обстановка кропотливо восстановлена: салфеточки, занавесочки, мебель, посуда, даже ночные горшки и постельное белье того времени (все аутентичное, на мой взгляд человека, посетившего в свое жизни массу музеев, в т.ч. и бытовых). Запомнился темный зал, где в освещенных витринах сидят фигуры героев романа, а откуда-то замогильный голос зачитывает главы… Понравился зал, где лежат книги, изданные на разных языках, в т.ч. русское и японское издание. В общем – музей рекомендую, много времени он не отнимет, зато дом чрезвычайно милый.
http://www.donquixote.ru/persons/cervantes.html
По улице Майор мы выходим на
Площадь Святых детей (Plaza de los Santos Ninos)
Площадь названа в честь святых детей-христиан Хусто и Пастора, зверски замученных в этих местах в 306 г. по приказу императора Диоклетиана. Памятник (1986), весь заставленный какими-то ларьками, установлен в ознаменование первой встречи Христофора Колумба и католических королей – Изабеллы и Фердинанда. Главное здание площади, разумеется -
Кафедральный собор Святых детей (Cathedral de los Santos Ninos)
После казни святых детей (см. история Алькалы) в 306 г. над их гробницей была поставлена часовня, в 1122, 1477 и 1519 гг. часовню перестраивали, в последний раз – по прямому указанию кардинала Сиснероса. Братья Антон и Мартин Эгасы создали тот готический облик, который видим сегодня мы. Башню, на которой сегодня аисты свили гнезд 10, не меньше, была закончена позднее – 1582 г. мастером Nicolas de Vergara по чертежам Rodrigo Gil de Hontanon, начавшего ее строительство. Уже в 1519 г. церковь получила звание совершенной, такой чести в христианском мире удостоена еще только церковь Святого Педро в Бельгии. Здесь крестили Катерину Арагонскую, будущую королеву Англии, Фернандо Богемского, будущего императора Германии, и Мануэля Азанью, будущего Президента Второй испанской республики. В 1991 г. церковь стала кафедральным собором.
Собор сильно пострадал во время Гражданской войны и в настоящее время реставрация не закончена. Но посмотреть есть что: склеп, где под плитами XVII века хранятся мощи Хусто и Пастора в серебряном ларце работы Damian Zurero; нетленные мощи Святого Диего де Алькалы и крипта, где захоронен архиепископ Гарсия де Лойяса (Garcia de Loaysa) – единственный, удостоенный этой почести. Еще здесь открыт музей, где хранятся чаша для причастия кардинала Сиснероса, остатки лестницы архиепископского дворца работы Коварубиаса (Covarrubias), почти полностью уничтоженной при пожаре, а также разные предметы искусства, принадлежавшие собору.
Раз уж заговорили об аистах – вокруг собора на всех мыслимых и немыслимых местах белых аистов видимо-невидимо. Они так громко щелкают клювами, что вокруг собора стоит жуткий треск. Что поделаешь – символ города, и горожане безропотно терпят. Напротив собора, кстати, расположена польская иезуитская церковь – похоже, что действующая.
От собора мы идем по calle Victoria, небольшой улочке, на которой расположено значительное количество колледжей. Собственно, я помню улочку, а никакую не площадь, да и на фото площади нет, но на сайте города это место обозначено как
Площадь Виктории (Plaza de la Victoria),
ну и ладно, пусть будет площадь. Именно в этом квартале и были созданы те самые Генеральные Штудии, так сказать, зародыш университета.
С правой стороны по ходу движения будет сначала Casa de los Lizana, ренессансный дом, изначально принадлежавший семье Мендоса, затем ставший колледжем Хусто и Руфины для студентов из Севильи, и, наконец, ставший собственностью семьи Лизана. Далее идет Колледж Los Minimos de Saint Francisco с ярко-красным фасадом, он примечателен и древней историей (основан при Филиппе II), и трогательным гнездом аиста на его фронтоне.
Первый муниципалитет Алькалы располагался в здании Санта-Люсия: в 1515 г. здесь стал заседать городской Совет. В доме Диего де Торрес жил этот самый Диего, который, по городской легенде, придумал городское название в 1687 г. Улочка-площадь приводит нас к городским стенам и воротам Мадрида. Тут же стоит большой знак, символизирующий, что город включен во всемирное наследие ЮНЕСКО (как на Казанском Кремле, если кто помнит).
Городские стены
Кирпичные стены появились вокруг средневекового города еще в XIII веке, по инициативе архиепископа Rodrigo Ximenez de Rada (1209-1247), он же начал строительство архиепископского дома на месте, где сейчас стоит дворец архиепископа, который мы увидим несколько позже.
Ворот когда-то было шесть, но к настоящему времени сохранились только одни - Пуэрта Мадрид на юго-западе, на месте остальных – фонтан да небольшие площади. Несколько ворот снесли уже в XIX веке по причине донельзя прозаичной – они мешали транспорту. Эх, а могли бы и как во Владимире сделать – чтобы все ворота объезжали, а вокруг приятную подсветочку сделать… Стена, которая по мере роста города также вырастала, к сожалению, сохранилась фрагментарно: вокруг архиепископского дворца и возле ворот Мадрида, к которым от собора вывела нас улочка Виктории. Зато башен на том сохранившемся кусочке стены целых три, и две даже с гербом Педро Тенорио (Pedro Tenorio), одного из славных архиепископов Алькалы.
Ворота Мадрида, к слову сказать, вовсе не те, которые встречали когда-то паломников и желающих взалкать учености – старые были снесены в XVII веке, и на их месте построили эти (1788) в неоклассическом стиле - по проекту Antonio Juana Jordan на деньги кардинала Лоренцаны (Lorenzana), которому, подозреваю, лавры кардинала Сиснероса покоя не давали (имена архитектора, кардинала и тогдашнего короля увековечены на памятных досках на воротах).
Отсюда вдоль стены и по улице Cardenal Sandoval y Rojas (обратите внимание на гербы архиепископа Тенорио на парочке башен на этой улице) мы доходим по монументального сооружения, это
Архиепископский дворец (Palacio Arzobispal)
После того, как в 1118 г. город был отвоеван у мавров, он попал под, как бы сказали сейчас по-научному, юрисдикцию архиепископов Толедо, которые и стали спонсорами и заказчиками практически всех строительных объектов в городе. Самым впечатляющим из них, безусловно, является резиденция могущественных прелатов. Эти стены помнят благородные имена многих церковных деятелей, перечислять которые нет необходимости – нашему уху они ничего не скажут, скажу просто, что в испанской истории они оставили свой след… Дворец изначально был построен в XIV-XV вв. как цитадель (от тех далеких времен сохранился кусочек – башня Тенорио с восточной стороны), двумя веками позже его перестроили в пышную резиденцию под чутким руководством Alonso de Covarrubias, но центральная башня все равно напоминает о донжоне крепости... В XIX веке дворец отреставрировали в стиле нео-мудехар и неоготика, получилась весьма впечатляющая смесь. Именно в этих вычурных, на арабский манер, стенах, и родились Катерина Арагонская, будущая королева Англии и Фернандо Богемский, будущий император Германии. Именно здесь состоялась первая встреча Христофора Колумба и католических королей Изабеллы и Фердинанда, а через шесть лет никому не известный мореплаватель открыл новый континент… К сожалению, внутрь пока не пускают – в 1939 г. от пожара дворец сильно пострадал, и до сих пор полностью не восстановлен.
Да и то, что мы видим со стороны площади перед монастырем бернардинцев – чуть ли не единственный кусочек фасада, спасшийся от пожара. Зато выходящая на площадь башня– настоящая, аутентичная – достаточно бросить взгляд на кладку. Это подтверждает и герб архиепископа Тенорио. Сбоку к ней приделан небольшой выступ-закрытый балкончик – интересно, для чего? Все башни, даже разрушенные при пожаре, облеплены…правильно, гнездами аистов. У подножия стены, отделяющей город от дворца, привлекает внимание лиричный памятник королеве Изабелле (1994).
Дворец архиепископов, стоящий справа от него цистерианский монастырь Святого Бернарда и еще правее – бывший доминиканский женский монастырь, образуют три стороны небольшой, но очень уютной площади, затененной обильно и, видимо, бесконтрольно растущими деревьями.
Площадь несколько странная: с одной стороны – историческое место, центр города, место, куда приводят туристов, но напротив дворца – двухэтажные дома, многие из которых в ужасающем состоянии: выбиты окна (через одно из них как раз вылез толстенный котище), двери забиты… как будто пожар 1939 года коснулся и их, и денег на ремонт до сих пор не нашлось. Нечто подобное на следующий день мы увидим в Сеговии – стоит отойти метров 100 от акведука в сторону, противоположную турбюро, и перед нами окажутся настоящие руины жилых домов…неужели никому не надо?
Бывший доминиканский женский монастырь, основанный семьей Мендоса в XV веке, сейчас является археологическим музеем, в котором демонстрируют все то, что осталось от древнеримского поселения Complutum. По центру площади расположен
Цистерианский монастырь Святого Бернарда (Monasterio y Museo de San Bernardo)
Основал монастырь кардинал Bernardo de Sandoval y Rojas в 1617 году, строительство было поручено Хуану Гомесу де ла Мора (Juan Gomez de Mora), автору Пласа Майор в Мадриде, и в итоге получилась необычайно красивая барочная церковь с росписями итальянца Angelo Nardi. Внутри церкви музей (книги, одеяния, утварь, папские буллы, картины, мебеля и даже средневековая кухня, впечатлил катафалк), вход только с гидом, и что удивительно – на английском языке гида нет.
Подробно о музее и экспозиции.
Пришла мне в голову идея как-то систематизировать все мои воспоминания и впечатления от туристических поездок. Опять же, дневник - отличная возможность рассказать об отпуске друзьям, причем как живущим на соседней улице, так и тем, кто живет по другую сторону государственной границы.
В 2013 году я путешествовала по Испании. В основном жила в Барселоне и Мадриде. В качестве пробы пера, расскажу про маленький городок в окрестностях Мадрида - Алькала-де-Энарес.
Из Мадрида я добиралась туда на электричке, которая отходит от вокзала Аточе несколько раз в час.
Alcalá de Henares — старинный город в Испании, в автономном сообществе Мадрид, Историческая справка о происхождении города, весьма объемно представлена в различных источниках в интернете, поэтому я не буду переписывать ее сюда. Примечательным, для меня по крайней мере, является то, что свое название город получил от арабского слова «al-qalat» - «крепость» или «замок», поскольку с VIII по XII века здесь жили арабы и ими же здесь была построена крепость. После арабов в Испании осталось очень много городков с названием «Алкала», поэтому к имени этого добавили еще название реки - де Энарес.
Итак, Алькала-де-Энарес очень маленький, но от этого не менее известный город.
Именно тут произошла первая встреча тогда никому не известного мореплавателя Христофора Колумба и католических королей Изабеллы и Фердинанда.
Именно тут родился Мигель де Сервантес.
Ну обо все по порядку.
При выходе с железнодорожной станции я направилась по улице paseo de la Estacion
и очень скоро увидела Дворец Лоредо. Здание выполнено в стиле мудехар с готическими элементами.
Внутри дворца находится небольшой музей, с интерьерами также в различных стилях, но мне не повезло. В день моей поездки он был закрыт. Если кому-то будет интересно - возможно где-то в сети можно будет увидеть фотографии посетителей.
Направляюсь дальше до здания старейшего университета Испании. Основан он был кардиналом Сиснерос в 1496 г. и состоял из набора школ разных уровней. Первым колледжем, учрежденным кардиналом, стал колледж Сан-Ильдефонсо. В последствии он обзавелся фасадом, который можно увидеть на многих фотографиях и почтовых открытках.
В 1836 г. правительство Испании приказало перевести его в Мадрид, где он и был переименован в Центральный университет Мадрида. Далее, чтобы упростить работу университета в столице Испании, в Алкала переводится некоторые из его факультетов. и начинается возрождение университета на его родине, в Алкала де Энарес. После этого в дар он получает несколько исторических объектов из колледжа Сиснериана, которые принадлежали когда-то обществу «Кондуенос».
В 1981 г. щит и девиз возрожденного университета Алкала-де-Энарес были закреплены юридически.
Колледжи, учрежденные в последствии вокруг университета, сегодня представляют собой памятники архитектуры. А некоторые до сих пор действуют как факультеты университета. Я обязательно дойду до них.
Университет известен в первую очередь, тем, что добился выдающихся успехов в образовании во времена Золотого века. Уникальные книжные собрания университета Алькалы ставились в ту пору учеными в один ряд с библиотеками Ватикана, Венеции, Флоренции и Парижа.
Каждый год король Испании вручает в Главной Аудитории университета, отделанной в стиле мудехар, национальную премию имени Сервантеса по литературе.
Перед колледжем Сан-Ильдефонсо можно увидеть статую его основателя.
В 1998 г. ЮНЕСКО объявило Университет и историческую часть города Алкала-де-Энарес важным историческим наследием мировой истории. Этому способствовали уникальность зданий и строений старинного города, а также наличие в стенах университета Алкала старинных библий, изданных на разных языках и конечно же, того, что именно этот город является родиной всемирно известного испанского писателя Мигеля Сервантеса.
Ну а я направляюсь дальше. Как я уже выше писала, Алькала-де-Энарес городок маленький и все самое красивое и примечательное поджидает прямо за углом. Обойдя Университет, я попадаю на площадь красоты просто неописуемой.
Знакомьтесь - площадь Сервантеса:
Как смогла - попыталась передать эту красоту. Получилось или нет - судить Вам.
Несколько снимков с противоположной стороны площади:
Вот в таком великолепии выразилась любовь испанцев к своему знаменитому уроженцу. По чести сказать, это не единственная достопримечательность города, связанная с именем Мигеля Сервантеса.
От площади Сервантеса до кафедрального собора ведет улица, которая называется Главной (Calle Mayor) - самая длинная аркадная улица Испании. Улица известна с XIII века, уже тогда она была оживленной и торговой, относясь к еврейскому кварталу.
Улица кажется единым целым: одинаковые двухэтажные домики (на первом этаже - лавки, на втором - жилье хозяев) с одинаковыми балкончиками и одинаковыми аркадами первого этажа - покупатели могли делать покупки, не замочив головы, уже с XV-XVI вв.
С конца XX века Calle Mayor является пешеходной.
Под номером 48 на Главной улице стоит дом XV века. Именно в нем родился и вырос знаменитый горожанин. Сейчас в этом доме расположен музей Сервантеса. Перед ним на скамейке о чем-то рассуждают бронзовые Дон Кихот и Санчо Панса.
Можно присесть к ним и сфотографироваться. Для туристов между знаменитостями предусмотрительно оставили место. Туристы дошкольного и младшего школьного возраста фотографируются забираясь прямо на них. Но все равно остается место для папы и мамы.
К сожалению, фотографий из музея нет. Внутри просто запрещено фотографировать. В музее очень аккуратно воссозданы интерьеры, периода жизни Сервантеса. Все залы декорированы в соответствие с традициями Золотого Века, отражая повседневную жизнь тех времен. В каждой комнате музея воссоздана жизнь и привычки богатой семьи, жившей во времена Золотого века Испании. Здесь можно увидеть спальни, кухню, столовую и даже кабинет отца Мигеля де Сервантеса, а также стол, на котором в открытом доступе находятся наброски будущих произведений, сделанных Сервантесом 400 лет назад. Посетители могут также получить доступ к захватывающей установке, которая воссоздает знаменитый кукольный Алтарь Педро из Дон Кихота II, главы XXV и других сцен книги. Кроме того в музее собрано около 200 редких книг, опубликованных между XVII и XXI вв. Библиотечные фонды музея состоят из художественных книг и журналов, работ, связанных с Алкала-де-Энарес, публикаций о жизни и творчестве Сервантеса.
После посещения дома-музея, я вернулась обратно к площади Сервантеса. Честно говоря, мне очень понравилось утопающее в цветах кафе на площади. Именно в нем я собиралась пообедать.
После обеда я решила прогуляться вокруг площади и дойти до кафедрального собора по другой улице.
Прямо за площадью, чуть правее, стоит высокая башня, которая раньше была колокольней церкви Santa Maria la Mayor.
Когда то в церкви Santa Maria la Mayor крестили Мигеля Сервантеса. Его купель до сих пор хранится в часовне Capilla del Oidor, а сама церковь была разрушена во время гражданской войны.
Справа от площади стоит Ратуша. ее легко узнать по башне с часами:
Сейчас в ней расположен какой-то музей.
Недалеко от площади Сервантеса расположен колледж Троицы:
Поскольку гуляла я без гидов, то маршрут прогулки прокладывала по смыслу "куда глаза глядят". Зная, что все маленькие старинные города организованы про принципу "все дороги ведут к кафедральному собору", в общем-то все равно какими путями к нему пробираться. Главное - знать направление.
За площадью Сервантеса я повернула направо и пошла по улице колледжей. Древнее название улицы - Римская - связано с тем фактом, что здесь пересекались две важные римские дороги. Современное название улицы означает, что основная масса колледжей города расположена именно на ней.
Вдалеке здание с острыми шпилями - колледж Малага - сейчас факультет философии и литературы:
Здания колледжей постоянно соседствуют со зданиями церквей и монастырей. Видимо науки давались лучше со словом божьим.
Колледж Иезуитов основанный в 1546 г. Франсиско де Вильянуэвой (Francisco de Villanueva) под патронажем инфанты Хуаны Австрийской. Сейчас здесь расположена Высшая школа права:
Колледж Святой Каталины, учрежденный Каталиной де Мендоса-и-Сиснерос в 1586 г. Внутри сохранилась часовня XVII века с барочным куполом:
И я выхожу на площадь Святых Детей. Чтобы понять почему она так называется, скопирую исторический экскурс.
Площадь Plaza de los Santos Ninos названа в честь святых детей-христиан Хусто и Пастора, зверски замученных в этих местах в 306 г. по приказу императора Диоклетиана. Памятник (1986), весь заставленный какими-то ларьками, установлен в ознаменование первой встречи Христофора Колумба и католических королей - Изабеллы и Фердинанда. Главное здание площади, разумеется - Кафедральный собор Святых детей (Cathedral de los Santos Ninos).
После казни святых детей в 306 г. над их гробницей была поставлена часовня, в 1122, 1477 и 1519 гг. часовню перестраивали, в последний раз - по прямому указанию кардинала Сиснероса. Братья Антон и Мартин Эгасы создали тот готический облик, который видим сегодня мы. Башню, на которой сегодня аисты свили гнезд 10, не меньше, была закончена позднее - 1582 г. мастером Nicolas de Vergara по чертежам Rodrigo Gil de Hontanon, начавшего ее строительство. Уже в 1519 г. церковь получила звание совершенной, такой чести в христианском мире удостоена еще только церковь Святого Педро в Бельгии. Здесь крестили Катерину Арагонскую, будущую королеву Англии, Фернандо Богемского, будущего императора Германии, и Мануэля Азанью, будущего Президента Второй испанской республики. В 1991 г. церковь стала кафедральным собором.
Собор сильно пострадал во время Гражданской войны и в настоящее время реставрация не закончена. Но посмотреть есть что: склеп, где под плитами XVII века хранятся мощи Хусто и Пастора в серебряном ларце работы Damian Zurero; нетленные мощи Святого Диего де Алькалы и крипта, где захоронен архиепископ Гарсия де Лойяса (Garcia de Loaysa) - единственный, удостоенный этой почести. Еще здесь открыт музей, где хранятся чаша для причастия кардинала Сиснероса, остатки лестницы архиепископского дворца работы Коварубиаса (Covarrubias), почти полностью уничтоженной при пожаре, а также разные предметы искусства, принадлежавшие собору.
После прогулки вокруг кафедрального собора я отправилась к архиепископскому дворцу - следующей главной достопримечательности города.
После того, как город был отвоеван у мавров, он попал под юрисдикцию архиепископов Толедо. Именно они и стали главными заказчиками и спонсорами всех строительных объектов города. И самым впечатляющим из них стал этот дворец. Сначала он был построен как цитадель, затем его перестроили в пышную резиденцию. В XIX веке дворец отреставрировали в стиле нео-мудехар и неоготика, получилась весьма впечатляющая смесь.
С тех времен, когда дворец еще был цитаделью, сохранился небольшой кусочек - башня Тенорио с восточной стороны:
Именно в этих вычурных, на арабский манер, стенах, и родились Катерина Арагонская, будущая королева Англии и Фернандо Богемский, будущий император Германии. Именно здесь состоялась первая встреча Христофора Колумба и католических королей Изабеллы и Фердинанда, а через шесть лет никому не известный мореплаватель открыл новый континент…
У подножия стены, отделяющей город от дворца, установлен памятник королеве Изабелле:
А вот статуя другой знаменитой коронованной особы - Екатерины Арагонской, будущей королевы Англии, находится под башней Тенорио:
Долгое время Архиепископский Дворец считался одним из самых роскошных palacios в Испании. К сожалению, до наших дней он дошёл в очень «усечённом» виде, поскольку большая часть безвозвратно пострадала во время пожара в 1939 году…
Дворец архиепископов, стоящий справа от него цистерианский монастырь Святого Бернарда и еще правее - бывший доминиканский женский монастырь, образуют три стороны небольшой, но очень уютной площади, затененной обильно и, видимо, бесконтрольно растущими деревьями.
Цистерианский монастырь Святого Бернарда в Алькала-де-Энарес был основан в 1613 г. кардиналом Бернардо де Сандоваль у Рохас для 20 цистерианских монахинь, которые принадлежали к его семье. Здание выполнено в стиле барокко знаменитым испанским архитектором Хуаном Гомесом де Мора, автором площади Майор в Мадриде и отличается овальным куполом, как и большинство церквей в Испании.
Как и большинство старинных городов. Алькала-де-Энарес когда-то был окружен кирпичными стенами. со множеством ворот. Часть этого былого великолепия уже снесли, поскольку они мешали движению транспорта, а часть можно еще увидеть. Городские стены сохранились около Архиепископского дворца, за цистерианским монастырем Святого Бернарда:
Еще несколько шагов вперед и я покинула старую часть города.
Ну и на последок - несколько снимков, которые мне захотелось сделать, чтобы оставить как можно больше в памяти о поездке:
Сложилось так, что после возвращения из Эстремадуры в Мадрид в нашем распоряжении оставалось ещё полтора дня. Да простят меня испанцы, но при всей моей любви к этой стране Мадрид является абсолютно «не моим» городом и провести здесь больше часа мне очень сложно. Поэтому, ни минуты не сомневаясь, мы решили посвятить оставшееся время не слишком далёким выездам. Наш выбор пал на города Алькала де Энарес и Толедо. С последним, я думаю, всё понятно - в этот древний самобытный город рано или поздно приезжает каждый путешествующий по Испании. А вот решение поехать в Алькалу для меня самого было очень неожиданным и во многом спонтанным. Я бы сказал, что это произошло не благодаря, а вопреки сложившемуся как в Испании, так и во всём мире «маркетингу» этого города. Откройте любой путеводитель или книгу по Всемирному достоянию ЮНЕСКО – и Вы прочитаете, что Алькала славится зданием университета и обязательно увидите на картинке его фасад в стиле платереско.
Фасад, безусловно, красивый, спору нет, думал я всегда, - но ради него совершенно не стоит тащиться сюда, тратя, как минимум, полдня драгоценного «испанского» времени. Ну разве он может сравниться с акведуком в Сеговии, крепостными стенами Авилы, аутентичностью Толедо и прочим, прочим, прочим, чего даже в ближнем «примадридье» более, чем достаточно. Возможно, в чём-то я был прав. Но в то же время как я ошибался! Когда по некоему стечению обстоятельств вариант Алькалы появился «на горизонте» наших путешествий, я, как обычно поступаю в таких случаях, открыл фотосеты на flickr.com и Гугле и… банально обомлел. Сказать, что Алькала мне понравилась - не сказать ничего. Она заворожила, очаровала, влюбила меня в себя с первого взгляда, точнее, с первого фото! И без сомнений и сожалений вытеснила из нашего маршрута планировавшийся ранее Эскориал.
Из Мадрида в Алькалу ехать не просто, а очень просто. И проще всего это сделать на cercanias – пригородных электричках, которые отправляются по «гвадалахарской» линии (некоторые – только до Алькалы, а некоторые едут дальше) с обоих мадридских вокзалов: от Аточи - всего за 35 минут, от Чамартина - на 14 минут дольше. Причём днём поезда идут каждые 4-9 минут.
Не надо забывать, что число станций cercanias в Мадриде постоянно увеличивается (последний пример – открытие линии до аэропортовского терминала Т4), и чтобы попасть в электричку, не обязательно ехать на вокзал. Вот и мы сели в поезд на «своей» же станции Sol , интегрированной с одноимённой остановкой метро. Правда, на Аточе нам пришлось сделать пересадку, но в итоге всё равно получилось просто и быстро. И намного дешевле, чем в Москве: возьмём, к примеру, цену за почти аналогичный маршрут «Аэроэкспресса» - 8 евро. А поездка в Алькалу туда и обратно на двоих обошлась нам чуть более 11 евро. Дружащие с математикой быстро почувствуют разницу…
Итак, мы едем в Алькалу. Не скажу, что заоконные пейзажи можно назвать захватывающими, но разве это имеет большое значение для получасового пути? Честно говоря, мы даже не ожидали, что приедем так быстро.
Я не буду рассказывать историю Алькалы, не буду приводить никаких цифр и исторических фактов. Тот, кто захочет это узнать, легко справится с задачей благодаря инету и прочим источникам, тем более что город был занесён в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я же хочу показать Алькалу такой, какой она останется в моей памяти - городом визуального восприятия. Мне кажется, что если многие города трудно представить вне контекста происходивших там событий и живших там людей, то сегодняшняя Алькала самоценна такой, какая она есть: город-ансамбль, городок-картинка, городок-сказка. Но в то же время это абсолютно испанский город, проникнутый историей и аутентичностью этой страны.
Если от станции направиться в город по улице с очень испанским названием paseo de la Estacion, то совсем скоро можно увидеть первую достопримечательность Алькалы: дворец Ларедо (Palacio de Laredo). Это эклектичное здание трудно описывать, его надо видеть:
0 0
0 0
0 0
Дворец спроектировал и построил в конце 19 века художник, архитектор и дизайнер Мануэль Хосе де Ларедо, в течение двух лет занимавший пост мэра Алькалы де Энарес. Его идеей было соединить в одном сооружении элементы самых известных архитектурных стилей. Пусть специалисты судят, насколько результат оправдал задумку, но мне, несмотря на мою нелюбовь к новоделам, дворец очень понравился. Возможно, потому, что среди прочих стилей явно выделяются 3 наиболее любимых мной: готика, мудехар и мавританский. Конечно, в данном случае все – с приставкой «нео».
0 0
0 0
0 0
Нет, вы только посмотрите на это окошко-эркер!
0 0
Внутри дворца находится небольшой музей, самыми интересными экспонатами которого являются сами комнаты и залы, также оформленные очень по-разному:
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Посещение интерьеров дворца возможно только с гидом (на испанском языке). Экскурсии проводятся почти каждый час в хх.30.
0 0
Вот тот самый знаменитый фасад, который во всём мире считается главной визитной карточкой Алькалы:
0 0
Кстати, его творцом был небезызвестный Родриго Хиль – архитектор соборов в Сеговии и Саламанке.
Внутрь университета можно зайти только в составе экскурсии с гидом. Мы не стали терять времени и ограничились съёмкой внутреннего дворика:
0 0
Можно спорить, является ли университет самым главным брэндом города, но то, что не единственным – это уж точно. Я бы выделил ещё как минимум два: во-первых, многочисленные остроконечные шпили , больше характерные для архитектуры какой-нибудь Швейцарии:
0 0
А во-вторых – столь полюбившиеся нам по многим городам Кастилии и Эстремадуры аисты . Не могу сказать, что их здесь явно больше, чем в прочих местах Испании, но то, что Алькала могла бы на равных с Авилой, Касересом, Саморой и некоторыми другими городами оспаривать звание «аистиной столицы» Пиренеев – это несомненно.
0 0
0 0
«Как же все нас достали», - подумали брэнды, повернувшись к нам сами видите чем…
0 0
Простим им это… Они ж не знакомы с котом Бегемотом и не знают, что noblesse oblige – положение обязывает…
«Аисты и шпили – это, конечно, хорошо. Но как же Сервантес?» - в недоумении воскликнут некоторые интеллектуалы. Конечно-конечно, друзья, просто вы меня немного опередили. Я как раз хотел напомнить (неплохо я «отмазался», не правда ли?), что именно здесь, в Алькале де Энарес, родился Дон Кихот. Точнее, конечно же, не он сам, а его литературный отец Мигель де Сервантес Сааведра . Который, кстати, так и унёс с собой в лучшие миры место истинного рождения своего рыцаря, ограничившись недомолвкой: «В некоем селе Ламанчском, которого название у меня нет охоты припоминать… ». Правда, не скажу, что имена обоих эксплуатируются тут очень нещадно. Естественно, здесь есть дом-музей Сервантеса (посещение бесплатно), где Дон Мигель имел честь родиться 29 сентября 1547 года, перед которым (сам дом виден на заднем плане) расположились вполне предсказуемые персонажи:
0 0
Или вот такая пивная:
0 0
Табличка гласит, что здесь можно вкусить красный вермут из бочки и пиво, изготовленное по старинному рецепту. О, Боже! Если бы я прочитал это не сейчас, на фотографии, а тогда, на месте, то я смог бы рассказать вам, чем испанский бочковой вермут отличается от знаменитых Мартини, Чинзано и прочих Salvatore… Тем более что я так люблю вермуты. Нет, моя невнимательность меня погубит…
И, конечно же, личности героев Сервантеса, ставшие более известными, чем он сам, обыгрываются на многочисленных магнитиках и прочих сувенирах.
И всё-таки Алькала достойно увековечила память своего знаменитого уроженца, создав в его честь величайший архитектурный шедевр. Я говорю о площади Сервантеса , на мой взгляд – одной из красивейших площадей Испании, достойной встать в один ряд с мадридской Пласа Майор, Севильской площадью Испании или Plaza Obradoiro в Сантьяго де Компостела. Это одно из тех мест в Алькале, которое поразило меня с первого взгляда по фотографиям, и действительность оказалась ещё прекраснее. Я понимаю, что мои фото – далеко не самые лучшие иллюстрации, но может быть, им удастся хоть немного передать подлинное великолепие этой площади.
0 0
0 0
0 0
А вот виды с другой стороны:
0 0
0 0
Среди прочих зданий, расположенных на площади Сервантеса (точнее, по её краям), можно выделить:
Неизменное ayuntamiento :
0 0
Башню Св. Марии (Torre de Santa María ), бывшая ранее колокольней одноимённой церкви, ныне разрушенной:
0 0
Теоретически на башню можно подняться, и виды на город вообще и на площадь Сервантеса, в частности, оттуда, не сомневаюсь, очень красивы. Однако на входе в неё никаких признаков жизни замечено не было, хотя время соответствовало часам её работы, заявленным на сайте самой Алькалы… Я искренне желаю, чтобы кому-то повезло больше нашего, и он смог полюбоваться городом с высоты, как принято говорить, птичьего полёта.
Дон Кихот не только стал символом Испании, его называли и воплощением испанской души, и новым испанским Христом… Хотя у многих (возможно, даже у большинства) он воспринимается как некий малохольный долговязый старик (а в романе Дон Кихоту около 50 лет – возраст для средневековья глубоко пенсионный), слегка (или даже не слегка) не в своём уме. Который, как неуловимый Джо (помните – почему неуловимый? – а кому он нужен?) бродит на четвероногой кляче с гордым именем Росинант (что в переводе означает ту же клячу) по дорогам Испании и ищет приключений на свою пятую (и прочие другие) точку, постоянно ввязываясь в совершенно идиотские ситуации, в которых он вечно остаётся в дураках. Честно говоря, я долгое время (особенно после «прочтения» романа в рамках школьной программы внеклассного чтения) думал так же. Но в последнее время моё мнение о Дон Кихоте сильно изменилось. Сейчас я считаю героя Сервантеса одним из самых мужественных людей во всей мировой истории, истинным мужчиной, muy hombre, Мужчиной с большой буквы. Для меня он более мужественная личность, чем Александр Невский, Нил Армстронг или герои Жан-Клода Ван Дамма. Потому что (всё дальнейшее отражает мою личную точку зрения и мою личную систему ценностей) истинная мужественность проявляется не в бою, не в трудах, истинная мужественность – когда самым главным в жизни для мужчины становится женщина, когда все его дела, стремления, победы происходят ради женщины и во имя женщины – жены, любовницы, Прекрасной Дамы – в данном случае это не столь важно. Да, заслуживают всемерного уважения и почёта герои войн, космонавты, выдающиеся спортсмены. Но доблесть во имя патриотизма, во имя науки, во имя мира не сравнится с доблестью во имя одной женщины. Неважно, что и как делает Дон Кихот, важно, что им движет желание посвятить всего себя и все свои поступки женщине, без этого ему нет жизни, без этого любые победы ему не милы – в этом и проявляется его мужская природа, и в этом мы с ним очень схожи. И потому я преклоняюсь перед неуклюжим ламанчским идальго намного больше, чем перед Суворовым и Багратионом, ведущими свои войска в бой навстречу победе.
После такого отступления, которое, возможно, позволило кому-то переключиться на более интересные занятия, нежели чтение моего опуса, я продолжу воспоминания о нашей прогулке по Алькале де Энарес. От площади Сервантеса до городского собора ведёт улица, названная Главной (Calle Mayor ). Это одна из старейших улиц, построенная ещё в 12 веке на территории бывшего еврейского квартала. По всей её длине расположены аркады , изначально бывшие деревянными, в 16 веке заменённые на каменные, некоторые из которых сохранились, несмотря на реконструкцию 19 века, до наших дней. Как-то мне попалась информация, за точность которой я ручаться не могу, что местная Calle Mayor – самая длинная аркадная улица в Испании. С 1986 года она является пешеходной.
0 0
Как я уже сказал, Calle Mayor ведёт к главной церкви (или собору ) Алькалы - Iglesia Magistral или Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor. Точнее сказать, она, как и прочие улицы, идут не сюда, а отсюда: в раннесредние века именно собор был центром города, и от него и расходились в разные стороны все основные городские улицы.
0 0
0 0
Как видно из названия, собор освящён в честь мучеников Хусто и Пастора , или Святых детей , имена которых очень чтутся в Испании. Считается, что собор построен именно на том месте, где они были казнены за свои христианские убеждения (это было как раз во времена религиозных гонений императора Диоклетиана). Сам факт казни, конечно, прискорбен, но помилуйте, друзья, о каких серьёзных и, тем более, осознанных убеждениях может идти речь в 7 и 9 лет? Конечно, если крестить ребёнка с пелёнок, а потом с младенчества приобщать к ритуалам, то он станет разделять веру родителей, а всех прочих считать неверными (а в один прекрасный момент возьмёт меч или автомат и начнёт истреблять их). Но какова с духовной точки зрения цена такой веры? Полностью заимствованной, не выстраданной лично? Понятно, что если бы они родились в мусульманской, иудаистской или языческой семье, то и взгляды их были бы совсем другие. Так что, повторюсь, убийство детей недопустимо никогда и ни при каких обстоятельствах, но подводить под это религиозную, а тем более, духовную основу – увольте…
По своему обыкновению, ставшим уже непроизвольной традицией, мы оказались в соборе во время свадьбы. К счастью, испанские церкви не закрывают для посторонних в таких ситуациях (как это принято у итальянцев, по крайней мере – у сицилийцев), иначе при таком «везении» нас бы повсюду встречали запертые двери.
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
«Во время путешествий всегда терзаешься страхом, что по возвращении не сможешь утвердительно ответить на вопрос, который вас ожидает: „Вы, конечно, видели?..“ Почему я принужден видеть то, что видели другие? Я путешествую не с определенной целью, я не антиквар», - это заносчивые жалобы Мериме. А вот, словно специально для него, смиренное достоинство Асорина: «Жить - это видеть, как все повторяется». Похоже, таков и есть побудительный мотив всяческих поездок.
Снова Вайль, снова «Гений места»
В заключительном повествовании – две части.
Первая – о родине Сервантеса, городе Алькала-де-Энарес.
В этом городе мы останавливались в последнюю ночь в Испании в отеле Evenia Alcalá Boutique Hotel . Выбор определялся, во-первых, тем, что оттуда до аэропорта Барахаса было удобно добираться, а рейс у нас был утренним. Ну а во-вторых, город этот рекомендуется к посещению как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Значимые факты о городе:
1. Здесь родился писатель Сервантес.
2. Здесь Христофор Колумб поведал католическим монархам Фердинанду и Изабелле о плане своего путешествия, которое привело к открытию Америки.
3. С XIII века Алькала-де-Энарес – центр наук и образования, из Генеральских штудий в начале XVI века вырос первый испанский университет.
Кроме того, при подготовке к поездке я столько видела потрясающих фотографий и отчетов о поездке в этот город, что ожидала от него очень и очень многого. Но здесь у нас как-то не сложилось. Возможно, потому что для знакомства с городом у нас был один только вечер, и не слишком хорошо подсвеченные улицы не произвели должного впечатления. Вот в мы с вечера были в восторге, но тамошней подсветке можно только подивиться. Возможно, в марте нет такой пышной цветочной растительности на улицах и площадях, которыми так славится город. В общем, мне не удалось даже приблизиться к тому великолепию, которое я видела на фотографиях у других.
Но все же, кое-что нам удалось увидеть.
Площадь перед университетом:
Главная площадь города в честь знаменитого уроженца носит название не Пласа Майор, как по всей Испании, а площадь Сервантеса:
А вот главная улица так и называется – улица Майор (Calle Mayor). Вся улица практически целиком представляет собой одинаковые домики с одинаковыми аркадами и балконами:
Памятник неразлучной литературной парочке перед домом-музеем Сервантеса на улице Майор:
Пожалуй, за все время нашей двухнедельной поездки это оказался самый недооцененный и нераскрытый для нас город (да, после - надо еще попробовать перебить впечатление). Уверена, что на его улицах и площадях путешественника ожидает много интересного. Вот, хотя бы, наш отель: во внутреннем дворике – подземные ходы, в ресторане за завтраком – огромные керамические сосуды.
Но нам пора было отправляться домой.
Перелет прошел без проблем, ночью мы были дома и еще оставалось воскресенье до выхода на работу, чтобы прийти в себя и разобрать чемоданы.
После чего я засела за этот стопудовый отчет, а Андрей принялся планировать следующую поездку. Я в процесс не вмешивалась, так как боялась не успеть и впечатления от испанской поездки перебить новыми ожиданиями и эмоциями.
Вторая часть. Разбор полетов по-испански
Планированием этой поездки мы остались довольны. Отдых получился разнообразным по впечатлениям и неутомительным, без длительных переездов и чехарды сменяющих друг друга городов.
В результате карта поездки оказалась следующей.
Это первая часть маршрута – до Мадрида (соответственно – 1-10 части отчета):
Это – вторая часть маршрута – после Мадрида (12-16 части отчета):
Еще раз повторю ключевые точки
:
Аэропорт Барахас – Аранхуэс – Консуэгра – Толедо (2 ночи) – Авила – Саламанка – Медина-дель-Кампо – Тордесильяс – Вальядолид – Сеговия - palacio Real de La Granja de San Ildefonso - El Escorial – Мадрид (4 ночи) – Чинчон – Валенсия (2 ночи) – Куэнка - Ciudad Encantada - Алькала-де-Энарес - Барахас
.
Пробег
- 1756 километров – с 8 по 22 марта 2014 года
.
Отели .
Даже несмотря на «несезон» - исключением стали две ночи в Валенсии во время фестиваля - отели в Испании были недешевыми. 14 ночей обошлись в 60 тысяч рублей. На первый взгляд, это не так уж дорого и сопоставимо со стоимостью отелей в Австрии, Италии и Швейцарии. Но стереотип о дешевой Испании сразу разбивается, особенно если учесть, что в большинстве случаев завтрак и парковка не включаются в стоимость проживания. Завтраки в большинстве случаев были достойные. В Мадриде мы не стали включать завтрак при бронировании номера, но при заселении нам сказали, что можно сходить один раз и посмотреть. Мы сходили, нам понравилось. Так мы и завтракали все четыре дня.
Второй момент: при бронировании отелей в Испании практически нет более дешевых вариантов бронирования без отмены. В результате мы с грустью наблюдали, как в феврале наши отели за 80 евро стали стоить не 3600 родных полновесных, а 4200. Каждый день стоимость бронирования в айфоновском приложении росла, пока я не догадалась сменить валюту с рубля на евро. Так хоть количество евро оставалось неизменным, что психологически было несколько приятнее…
В испанских отелях практически нигде нам не встретились чайники, один раз была кофеварка, зато минибар в номере – обязателен.
Никаких проблем с несовместимостью розеток не было, все подходило (помню, в Швейцарии мы с этим намучились).
В отелях (даже пять звезд) часто в номерах по умолчанию не было тапок, приходилось просить, тогда приносили сразу и халаты, и тапки. Казалось бы, несущественная мелочь. Но когда мы в Голландии девять дней в семи отелях спрашивали копеечные тапки – и так и не получили, шлындали босиком – то опция становится важной.
Дороги и бензин
За все время поездки мы ни разу не воспользовались платными дорогами – и не заметили этого. Дороги в этой части Испании – удобные, комфортные, безлюдные. Действительно, кто там будет ехать? Это ж не транзитная страна, когда через Польшу/Германию шуруют толпы машин в остальную Европу (да и по сравнению с недавней Голландией тоже). Здесь - «спокойно, только свои».
Даже в Каталонии мы чувствовали разницу между платными автострадами и бесплатными дорогами, здесь же все одинаково комфортно для поездки.
Стоимость бензина варьировалась от 1,38 до 1,41 евро.
За 1756 километров заливались три раза, каждый раз что-то около 60-65 евро. В переводе на общеевропейский язык – то есть почти даром.
Парковка
Каждый раз во время поездки в ту или иную страну получаешь новые и новые знания о способах оплаты парковки. И удивляешься придумкам в паркоматах (в Нидерландах это – отдельная тема, требующая экспрессивного рассказа). Про Испанию в этом смысле сказать нечего: все вполне традиционно, берут и евро, и любые карты, и мелочь, и купюры – только давай.
Вот только в Мадриде столкнулись с новым видом тарифа: оплата поминутная, при стоянке более 24 часов набежавшая цифра делится впополам и составляет уже 32 евро.
Не стесняйтесь спрашивать в отелях о скидках на общественную парковку. В Саламанке и Сеговии на ресепшен отеля нам давали карту, которая вставлялась в паркомат одновременно с талоном на парковку, так что скидка (5-6 евро) делалась автоматически.
Рестораны и вообще еда
Про гастрономические впечатления этой поездки надо слагать песни, что я и делала регулярно в своих отчетах. Никаких глупостей вроде разнонакрученных паст – только восхитительное жареное мясо из раскаленной дровяной печи. Средняя цена порции поросенка или баранины – 20-25 евро. Бокал среднестатистического вина – 3-5 евро, чашка кофе – столько же. Вот только насладиться вкусными овощами в это время года не получилось: во всех ensalada – до боли узнаваемая гидропоника, китайский безвкусный салат и розовые помидоры. Когда я ела клубнику – хруст стоял, как от редиски. Надо за клубникой приезжать в мае в – туда в это время года ходят целые «клубничные поезда» из Мадрида. А вот знаменитый хамон после поездки в Австрию-Швейцарию в личном рейтинге приоритетов и предпочтений уступил место альпийскому шпеку: на мой вкус нотки копченостей и дымка мясу идут больше, чем еле уловимый аромат тления в сыровяленом мясе. Но это – на любителя. Средний счет за восхитительный обед в Испании в очень достойных местах – 50-60-70 евро. В Голландии приблизительной тот же набор блюд выходил евро на 20 дороже, о качестве и вкусе еды упоминать не буду.
В сравнении с итальянской сиестой, в Испании днем остаться голодным практически невозможно. Достаточно зайти в любой бар и заказать пиво: тапас послужит вполне себе приемлемым перекусом.
К концу испанского путешествия я поняла, что мы один лишь раз были в супермаркете: в первый день, когда покупали воду, какую-то еду и всякие мелочи. Необходимости ни в каких бутербродах не возникало при такой организации питания.
С полной ответственностью можно заявить, что Испания – идеальный вариант для гастрономического тура: вино, оливки, сыры, сласти и, конечно, восхитительное мясо – все это делает отдых незабываемым.
Музеи, офисы туристической информации, печатная продукция и т.д.
Главный минус испанцев здесь – это повсеместный запрет на фотографирование. Не думаю, что в амстердамском Рейксмузеуме работают более беспечные и менее грамотные специалисты, которые позволяют фотографировать экспозицию. Я не спорю, что фотография – это самый бездарный способ получения репродукции. Но ведь не всегда в музее есть каталог, в том числе – на русском языке. Многое забывается. А наличие фотографии, в том числе – таблички с указанием имени автора, - это прекрасный шанс вспомнить о произведении и посмотреть его историю в других источниках. Но в Испании – низзззяяя!
Печатная продукция, аудиогиды на русском языке есть в Прадо, в сеговийском Алькасаре, в Толедо. Пожалуй, больше нигде (здесь - привет любимой Австрии!)
Время работы – характерная особенность испанских достопримечательностей. Не редкость такой вариант: с 11 до 17, с 13 до 15 часов – перерыв. Особенно это характерно для церквей/монастырей, так что надо или тщательнее планировать время посещения, или не расстраиваться, если внутрь попасть не получится.
Языковой барьер
Его нет.
Нет, мы не владеем испанским. А подавляющее большинство испанцев владеет английским не то что бы уж очень хорошо. Поэтому испанцы предпочитают тебя понимать на уровне «не знаю, как это у меня получается» - и вопросов не возникает. Голландцы же, как любые «нормальные» европейцы, сами владеют родственными языками своих соседей – немцев и англичан - и вполне резонно ждут от других такого же владения хотя бы английским. В противном случае у них возникает стандартная ситуация: извините, я вас не понимаю. В Испании, повторюсь, ни один человек так не отреагировал. У меня сложилось впечатление, что испанцы по темпераменту, по мировосприятию, по поведению нам очень близки. Они не навязываются с фальшивыми улыбками, но общение с ними – всегда в точку и по делу. Так что снова – плюс в копилочку.
Самое последнее замечание
.
Испания, ее центральная часть, – максимально комфортная для поездки страна и регион.
От каждого из посещенных нами городов осталась в памяти яркая картинка.