Своя Ташкентская улица есть или была едва ли не в каждом крупном среднеазиатском городе, но в Самарканде она во-первых действительно Ташкентская (а не переименована полвека назад, но все называют по-старому), а во-вторых и ведёт на Ташкент - от Регистана на северо-восток. А её первый пешеходный участок представляет собой нечто среднее между арбатом и бульваром - зелени здесь больше, чем домов:
Собственный транспорт Ташкентской - электромобильчики, катающиеся раз в полчаса от сквера у Регистана до мечети Биби-Ханум, уже не помню, за какие деньги - но небольшие, так как мне на них ни разу не хватало места. Катаются на них, как я понимаю, в основном не туристы, а сами жители Самарканда:
На углу Ташкентской и Бухарской (на которой в прямой видимости Регистана стоит и ) - внушительное здание, пристроенное к "русскому" домику. На самом деле Русский Самарканд отсюда довольно далёко, за показанными в прошлых двух частях местами, но немало таких домиков, принадлежавших видимо таджикским и еврейским купцам, поднявшимся на торговле с Россией, разбросано и в глубине махаллей:
Типичная архитектура Туркестана тех лет - русский стиль, но местная планировка с дворовым фасадом. Даже если это новодел - то вполне реалистичный:
Здесь обитает Самаркандский центр ремесленников - на мой взгляд, сверхполезная контора, которой очень не хватает тем же Бухаре и Хиве. Во множестве комнат на двух этажах сидят молодые адепты самых разных местных ремёсел, и мастерят-мастерят-мастерят симпатичные вещи на продажу туристам:
О самих ремёслах Самарканда я рассказывал с фотографиями в основном отсюда. А сейчас - просто несколько сюжетов ремесленников за работой.
Или не ремесленников, а гостей на мастер-классах:
Только в Самарканде я видел резные деревянные тарелки и керамику с картинами, чаще всего разумеется видами города. Но я не знал тогда, что все эти кувшины да игрушки - "афросиабская школа керамики ", возрождённая сто лет назад по тысячелетним находкам на древнем городище, и так и не заснял ничего из этого поближе.
Шелка, кумганы, музыкальные инструменты, "колониальный" антиквариат:
Отдельным впечатлением Дома ремесленников стала девушка, в одной из комнат второго этажа шившая сюзане: симпатичная и обаятельная, совершенно по-светски одетая (непокрытые волосы и очень аккуратно просвечивающая на солнце рубашка) и безупречно говорившая по-русски, но явно из местных (к своему стыду, узбека от таджика я "на глаз" не отличу). Она много рассказала мне о здешней вышивке и золотом шитье, проведя импровизированную экскурсию, упоминала, что бывала в Москве, причём явно не на заработках, и что "Москва ей нравится", в общем предстала мне такой жительницей "воображаемой идеальной Средней Азии". Сфотографировать, конечно же, забыл, но зато "ставя мне это на вид" и негодуя вы напишете теперь чуть больше комментов.
Но продолжим путь. Ташкентская - вообще улица какая-то "воображаемо идеальная", не живая, при том что в прошлом это ведь действительно было начало дороги на Ташкент, и вместо плитки был песок, а вместо электромобилей - арбы с ишаками.
Вот ещё один дореволюционный домик, скорее всего какой-нибудь купеческий магазин или аптека, а длинные торговые ряды, как на заднем плане, ныне продают исключительно антиквариат и сувениры:
Детский сад непоянтного возраста, может даже 1920-х годов. Найти какую-то информацию о многих зданиях в Средней Азии в интернете попросту нереально:
Поликлиника по соседству - явный новодел:
А вот школа №21 напротив медцентра даёт явный ответ, за что улице такой лоск - в ней учился бессменный президент Ислам Каримов , и где-то в махаллях, "отодвинутых" от улицы буквально на один ряд, цел и его дом. Музеев и памятников, как покойному Рашидову в или вполне живому Назарбаеву , тут пока нет, но если власть Самаркандского клана останется - то рано или поздно будут. Родился он в 1938 году, злые очернители утверждают, что в семье узбека и таджички, а конспирологи и вовсе почитают его за бухарского еврея; работал инженером на крупнейших заводах Ташкента, в 1986 году возглавил Кашкадарьинскую область, а Узбекистаном руководит с 1989 года - ныне он старейший правитель в постсоветских странах, а по времени у власти всего на 1 день отстаёт от Назарбаева.
Между тем, в какой-то момент улица расширяется, открывая впереди грандиозную мечеть со смешным названием Биби-Ханым:
Или Катта-ханым, или Сарай-Мульк - первые два варианта переводятся как Старшая царица, а последий - собственно, её человеческое имя. Сарай-Мульк была дочерью Казаган-хана, последнего потомка Чагатая, и для двух мятежных эмиров, вместе боровшихся с Могулистаном за самаркандских трон - Хусейна и Тимура - она была незаменима: ведь только чингизиды могли носить ханский титул, а значит сыновья от Сарай-Мульк будут уже не эмиры, а полноценные ханы! Её взял в жёны Хусейн, а Тимуру отдал свою сестру Ульджай-Туркан , и когда в 1365 году боевые товарищи обрели власть и между ними неизбежно начала расти смертная вражда, Ульджай продолжала их мирить, пока сама не умерла в 1367 году. Три года спустя Тимур воевал с Хусейном, пленил его и позволил убить, а Сарай-Мульк, как и других жён, взял себе. Но мечта о чингизидстве для своих потомков не сбылась: детей от Биби-Ханум у Тамерлана не было... и тем не менее она оставалась его любимой женой. Вообще, судя по истории, Тимур был способен на сильные страсти, очень тяжело переживал смерть Ульджай, а Сарай-Мульк, возможно, была единственным человеком, рядом с которым Железный Хромец мог (в переносном смысле слова) снять доспехи и отложить в сторону меч. Иначе чем ещё объяснить, что в честь бесплодной и к тому времени старой жены Тамерлан назвал мечеть, которая по его задумке должна была затмить своим блеском всё, что он видел в покорённых землях? Великого супруга Сарай-Мульк пережила буквально на несколько месяцев - скорее всего, её отравили опасаясь влияния на борьбу за престол.
Биби-Ханум - действительно крупнейшая мечеть Средней Азии даже в наше время: её размеры 167 на 109 метров (по другим данным 76 на 54 - тогда по площади она всё же уступает ), два главных портала размером с хорошие многоэтажки (высота 36 метров, ширина 46), а главный купол 40 метров в высоту и 30 - в диаметре. Есть сведения, что и минареты её были самыми высокими в мире, чуть ли не до 90 метров, а сделана она была буквально из всего на свете: купол воссоздавал соборную мечеть Дамаска, рухнувшую при вызванном штурмом пожаре, шестигранные минареты повторяли Кутб-Минар в Дели, каменщики приехали сюда из Закавказья, мрамор везли из Индии на сотне слонов, а для доставки кирпича из Бухары натурально был запущен конвеер - так как обозы часто вязли и бились, между двух городов выстроилась живая цепочка, день и ночь передававшая каждый кирпич из рук в руки. Стройка велась с практически сталинским размахом, не даром же Тимур и Хусейн отвоевали Самарканд не у Могулистана, а у погнавших и тех и других "персидских коммунистов" сербедаров , и вдобавок по преданиям Тимур несколько раз требовал всё переделать и кого-нибудь казнил. Тем не менее, одна из крупнейших построек тогдашнего мира была возведена всего за 6 лет, в 1399-1405 годах:
И скажу честно, мне она не очень-то понравилась - громоздкая, бездушная, с плоскими минаретами, похожими на заводские трубы. Тамерлан был очень образованный человек, вечера часто проводил, слушая чтение летописей и научных трактатов, знал рубаи (стихи) на все случаи жизни и умел ими воодушевить солдат, но всё же гигантомания и художественный вкус совместимы крайне редко. Выскажу даже крамональную мысль, что зодчество 16-17 веков в Средней Азии, за исключением некоторых деталей вроде ребристого купола, совершеннее тимуридского. Идею "построить столицу на зависть всему покорённому миру" великие завоеватели пытались вполотить с завидной регулярностью, взять хоть Каракорум Чингисхана, но почти всегда вся эта роскошь рассеивается мороком: привезти со всего мира лучших мастеров - это ещё не создать свою традицию, хотя бы потому, что архитектурная традиция - не только художественная, а инженерная школа, веками наработанный опыт строительства именно в здешних условиях. Биби-Ханум начала самопроизвольно разрушаться уже в 15 веке, а каждое землетрясение обрушивало то "купол, подобный небосводу", то "арку, подобную Млечному пути", то очередной минарет...
Так что нынешняя Биби-Ханум в каком-то смысле и вовсе памятник советской архитектуры, остроенная в 1968-2003 (но активнее всего в 1980-х годах) с применением тяжёлой техники и кранов из состояния грандиозных руин. Пожалуй, из многочисленных Великих Советских реставраций эта - самая спорная, противников у неё едва ли не больше, чем сторонников. Не удивлюсь, если и к тому проекту "самаркандские" приложили руку, вспомнив о гигантомании великого предка.
"Но будем работать с тем, что есть". Кстати, 70-90 метров высоты приписывают именно этим гранёным минаретам главного здания, но верится с трудом. А вот правый минарет позади - единственный аутентичный, хотя и труба трубой на ковроавиазаводе (ну, где ковры-самолёты шьют):
Достопримечательность мечетного двора - гигантский мраморный подкоранник, и кто читал мои посты или просто знаком с темой, конечно же догадались, что он предназначался под древнейший в мире Корана Усмана, в Европе известного как Самаркандский Коран - в свою крупнейшую стройку, памятник завоеваниям, Тимур вложил и ценнейший с точки зрения ислама из своих трофеев. Подкоранник сделан уже по приказу Улугбека, и изначально был под куполом, а на этом месте стоит с 1875 года. А народное поверье практикует ритуальные под ним проползания - то ли с загадыванием желания, то ли для борьбы с бесплодием:
В раскопках галереи основания колонн из спрессованного в камень войлока - всего их было 480, почти вдвое больше, чем в фантастической .
Зал под главным куполом для входа закрыт (вид через решётку) и изнутри не отделан:
Общий вид комплекса Биби-Ханум на фоне Зерафшанского хребта с мечети Хазрет-Хызр, стоящей на склоне Афросиаба (до неё мы дойдём в следующей части). Обратите внимание, что между передним порталом и минаретом виднеется далёкий Регистан, а правее мечети четырёхугольник хокимията на месте дворца Кук-Сарай:
Напротив мечети раньше симметрично стояло медресе, от которого остался лишь контур стен и главный элемент - мавзолей Биби-Ханым, усыпальница женской родни Тамерлана, начиная с самой Сарай-Мульк:
Там тоже красивое убранство, хотя кого в Самарканде этим удивишь?
Но как бы ни была огромна Биби-Ханым, а всё же она намного меньше Сиабского базара в треугольнике между мечетью и улицами Шахрисабзской и Аль-Бухари. Площадь на их перекрёсте, то есть с противоположной Ташкентской улице стороны, застроена в очень узнаваемом стиле - то ли традиционное зодчество арабского Востока, то ли фукнционализм:
Здесь едва ли не главный узел городского транспорта, и немало маршруток останавливаются прямо под мостом улицы Аль-Бухари через Шахрисабзскую:
В переулочке над лестницей я завернул в базарные асханы пообедать. В одной нашлась шурпа, в другой шашлык, а их двери были в прямой видимости друг от друга, и хозяин асханы с шурпой не возражал потив того, что второе себе я купил у соседа. Отсюда совсем рядом главный вход Сиабского базара на фоне купола Биби-ханум:
Базаров в Узбекистане много, тем более служат они и местами общепита, и автовокзалами, но до роли самостоятельной достопримечательности из них доросли, пожалуй, лишь два - и самаркандский Сиаб. В этом что-то есть - с одной стороны, это настоящие базары, куда приходят затариться необходимым сами местные жители, но с другой тут всё же наведён некий марафет, у Чорсу ещё и впечатляющая архитектура, в общем базары двух крупнейших узбекистанских городов предоставляют не только хлеб, но и зрелище. Сиаб, выросший видимо в конце 19 века на въезде в Самарканд из Ташкента (и получивший название по речке Сиаб за Афросиабским городищем), уступает Чорсу архитектурой, но превосходит колоритом как продавцов и покупателей, так и ассортимента.
Лепёшки. Про их уникальные свойства и про то, что охладив такую до абсолютного нуля можно получить Лёд-9, а те несколько хлебов, коими Иисус накормил тысячи людей, скорее всего испекли в Самарканде, я писал в первой части.
Фрукты на Сиаб-базаре в основном вторичны - местные торговцы покупают их у оптовиков в Ургуте с его огромным и самым дешёвым в стране базаре. Рыба (сазан, судак и реже толстолобик) в основном из озера Айдар и Каттакурганского водохранилища:
Куда ж без круп, пряностей, бобов и орехов в мешках:
Но почему-то больше всего мне на Сиаб-базаре запомнились сладости, которых я накупил столько, что так и не доел, таская с собой всю оставшуюся поездку:
Фарфоровые чайники и блюдца с сине-белым "хлопковым" узором - их массовость в Узбекистане конечно поражает:
А вот старушка, увидев меня, развернула кружевной пуховый платок. Такие в Узбекистане вяжуют только в Самарканде, и в основном пожилые русские женщины (а это может быть башкирка или казашка) - в царские времена переселенцы из Оренбуржья завезли сюда коз кувандыкской породы, пасущихся теперь в окрестных горах:
Довершали картину люли, следовавшие за мной поодиночке всё время пребывания на базаре - у прилавков заискивающе заглядывали мне в глаза и тянули ладонь. Первую я гонял-гонял, прибегая даже к такому аргументу, как "Не дам я тебе ничего, ты пока за мной ходишь, тебе бы другие уже 10 раз подали!", но она вряд ли поняла хоть слово - русским здешние цыгане обычно не владеют. Тогда я решил пойти на крайнее средство и ткнул ей в лицо объективом: местные цыгане попасть в кадр страшно боятся (возможно, считая это чем-то вроде сглаза или похищения частицы души) и в более патриархальных местах при виде фотоаппарата иногда просто убегают. Тут - видно, что она терпит, стиснув зубы, ради вожделенной 1000 сумов (10-15 рублей):
Однако у люлишек отработана ротация, и стоило было уйти этой, как появилась другая. Я повторил схему - теперь они уже не клянчили у меня 1000 сумов, а позировали мне за 1000 сумов:
На смену второй цыганке материализовалась третья, а дальше я как-то покинул их зону ответственности. Варламов в своё время и вовсе писал, что по базару бродят убогие с полным ртом слюней и угрожают обхаркать, если им не подашь... но мне такое представить на Сиаб-базаре трудно, и вообще чем дальше, тем сильнее ощущение, что местами Блоггер №1 откровенно врёт. Сиаб-базар ухожен и цивилен, и даже попрошайки тут какие-то обаятельные:
А где-то совсем уж на задворках мне попался крестьянский ряд... но не тот, где дехкане торгуют продукцией своих полей и пастбищ, а тот, где они покупают себе лопату, урак (вариант серпа) или конскую сбрую.
Инструменты для лепёшек, особенно интересны чикичи - "печати" для узоров на тесто:
А тут обратите внимание не только на бубен, но и на деревянные и пластмассовые штуковины наподобие курительных трубок: это изобретённый давным-давно "узбекский памперс" - их надевают младенцам на причинное место для отвода жидкости от штанов по нужде. А с Чорсу-базара у меня есть фотография традиционных резных колыбелек - и то, и другое считается обязательным атрибутом дома уважающих себя патриархальных узбеков. Всё-таки как же вечатляет этот веками наработанный, но такой непривычный быт...
Между Сиаб-базаром и Биби-Ханум - площадь с питьевыми фонтанчиками:
Неподалёку на краю базара чей-то неизвестный мавзолей и маленькая махаллинская мечеть типично самаркандской конструкции:
Между тем, название Сиаб явно указывает на Афросиаба, а с его склонов я уже показывал вид мечети Биби-Ханум. Про домонгольское городище Самарканда и древности его подножий - в следующей части.
САМАРКАНД-2015
Побродить по базару на Востоке - это далеко не то же самое, что побродить по базару у нас.
Ниже – 55 фотографий с базаров Самарканда и окрестностей плюс пара советов про то, что делать на месте.
Добраться до первого базара (Сиаб) можно вот по такой улице:
// milfgard.livejournal.com
Вот обычные соления:
// milfgard.livejournal.com
А вот вкусные сочные лепёшки. Они - гордость Самарканда, их всегда берут в подарок в другие города. Продавцов много, и каждый печёт свой хлеб с утра сам:
// milfgard.livejournal.com
// milfgard.livejournal.com
Местные называют это лакомство "Сникерс":
// milfgard.livejournal.com
Кристаллизованный сахар, жесткий, как камень. Его кидают в напитки и готовку. Вывозить из страны запрещено:
// milfgard.livejournal.com
В специи часто втыкают то, из чего они сделаны. Чтобы не перепутать и прорекламировать:
// milfgard.livejournal.com
Это морковь. Серьёзно, жёлтая морковь. Продавшица подарила нам одну, когда узнала, что у нас такой нет. На вкус - как обычная:
// milfgard.livejournal.com
Гордость базара - плов, который подаётся в ошхане. Плов можно есть только до 13-14: готовят его по утрам, и если он остался после этого времени - значит, это неправильный плов, и его не едят люди:
// milfgard.livejournal.com
Посмотрите на эти трости: местые ремесленники просто физически не понимают, как можно сделать некрасивый предмет. И украшают свою работу:
// milfgard.livejournal.com
// milfgard.livejournal.com
Новомодные стаканы. Обратите внимание - гранёные, то есть не скатываются со стола при падении:
// milfgard.livejournal.com
А вот мы на мол-базаре (птичьем рынке - только "птички" бывают килограммов по 500). Чей-то муж возвращается с покупкой домой:
// milfgard.livejournal.com
Баранов привозят на ослике:
// milfgard.livejournal.com
Стоит куча людей, держит своих животных. Все толкаются, смотрят, выбирают:
// milfgard.livejournal.com
Самая страшная обида - если кто-то купил на одном базаре вашу корову за 500 долларов, а продал потом за 550. Непростительно!
// milfgard.livejournal.com
Женщины торгуют птицами.
// milfgard.livejournal.com
Хотите цыплёнка?
// milfgard.livejournal.com
Может, курочку?
// milfgard.livejournal.com
Девушка стестняется: джигит же покупает!
// milfgard.livejournal.com
В Узбекистане в ходу сумы. Здесь хватит примерно на половинку коровы:
// milfgard.livejournal.com
Вот на такую, наверное:
// milfgard.livejournal.com
А вот мужик увидел меня с фотоаппаратом и попросил его сфотографировать. Тут очень дружелюбны к фотографам:
// milfgard.livejournal.com
Рядом с целыми коровками продаются их запчасти:
// milfgard.livejournal.com
А это - сладости:
// milfgard.livejournal.com
Лапша как у нас:
// milfgard.livejournal.com
// milfgard.livejournal.com
// milfgard.livejournal.com
// milfgard.livejournal.com
// milfgard.livejournal.com
// milfgard.livejournal.com
Блошиный рынок:
// milfgard.livejournal.com
Вот болты есть. Хотите болт?
// milfgard.livejournal.com
Мебель продают прямо под открытым воздухом. Если вдруг что - целлофаном накроют, не страшно:
// milfgard.livejournal.com
Парень тихо есть мороженое под прилавком... А, нет, я его спалил родственникам!
// milfgard.livejournal.com
Двое старцев встретились. Как не постоять прямо на дороге и не поговорить?
// milfgard.livejournal.com
Прямо на базаре можно перекусить:
// milfgard.livejournal.com
А это почти экспонат. Белорусский бык, здесь таких больших нет. На него просто стоят и смотрят, чтобы запомнить и всем рассказать:
// milfgard.livejournal.com
Покупатели:
// milfgard.livejournal.com
А вот успешные покупатели грузят скот:
// milfgard.livejournal.com
Кстати! Хотите навоза?
// milfgard.livejournal.com
Идём в более окультуренную лавку. Тут есть то, что любят туристы:
// milfgard.livejournal.com
Ножи туристы тоже любят. И таможня, она их забирает:
// milfgard.livejournal.com
Теперь, конечно, в ошхану, к плову. Обычно это такой большой двор. В данном случае есть специальный мальчик, который делает прохладу:
// milfgard.livejournal.com
Плов едят руками. В крайнем случае - ложкой:
// milfgard.livejournal.com
С вот такими штуками:
// milfgard.livejournal.com
Вот и он сам:
// milfgard.livejournal.com
Советы
Деньги
Карточки принимают только в паре мест в городе. Всё делается за наличку, даже гостиницы. Самое главное - курсов сума два. Один банковский официальный (невыгодный), второй - чёрного рынка. Вообще, на бывшем пространстве СССР чёрный рынок валюты остался только в Узбекистане. Итак, что важно знать:
- Нужна сумка для денег. Серьёзно. 100 долларов - это примерно 7-8 сантиметров банкнот.
- 100 баксов в банке дают 220 тысяч сум. 100 баксов на рынке дают 270 тысяч сум.
- Все крупные покупки можно оплачивать рублями, долларами или евро по базарному курсу.
- Всё дешево. Например, долететь из Ташкента до Самарканда (час полёта) стоит 49 банок колы.
- Если вы будете менять деньги в банке, то ваши друзья в Узбекистане на полном серьёзе решат, что вы сошли с ума.
- Менять лучше понемногу, максимум 100 баксов за раз.
- Если сумы останутся, нужно будет показать бумажку из банка про обмен, чтобы получить обратно рубли или доллары. То есть как минимум раз в банке точно нужно будет менять.
- Официальные обменники работают в большинстве с 10 утра до 4 часов дня. В аэропорту и крупных отелях дольше.
- Если вы решите менять на чёрном рынке, то никогда не делайте это самостоятельно на сумму больше 10 долларов. Это Восток, поэтому вам нужен человек, который вас представит. Если вы читали "Шантарама", то прекрасно знаете, как это происходит. Если нет - находите гида и уже обсуждаете это с ним.
- 1000 сум - это примерно 15 наших рублей на 2014-й год.
Покупки
За всё принято торговаться, если это не государственный магазин типа Ашана или Корзинки или не ресторан. Лучший способ оскорбить продавца - это сразу согласиться на его цену и дать 1000 сум сверху. Он будет вспоминать вас годы. Ещё раз - если вы не предлагаете цену в 2 раза ниже (минимум!) на первом этапе, значит вы лох, неудачник, олень и вообще подозрительный тип. Душевнобольной. Торгуйтесь. До предела, потом уходите. За вами побегут, вы снизите цену ещё. Если покупается что-то большое - торговаться нужно до тех пор, пока продавец не разъярится.
Гид
Людям больших городов тяжело это понять, но всё строится на отношениях между людьми. Деньги - это не ресурс, это просто вещь. Самое ценное - это знакомства и отношения. Ваши первые контакты - таксист из аэропорта (которого вы взял НЕ в аэропорте, а на выезде на дороге) и хозяин гостиницы. Узнайте их имена, разговоритесь, запишите телефоны, задавайте любые вопросы с невинным видом и искренней наивностью. Хозяин гостиницы легко найдёт вам гида, который знает в городе каждую собаку и станет болеть за вас, помогать торговаться, говорить, что это его гость (чтобы вас пустили куда надо) и так далее. Гид сможет найти вам что угодно. Например, мы как-то поехали на мол-базар (рынок животных), так гид нашел в ауле за 150 километров от города местного, которого все уважали. В итоге этот персонаж так захотел произвести впечатление, что показал Главный Туристический Объект этого места - ну, в меру своей фантазии. Лучшим, по его мнению, местом был детский лагерь. Он на месте договорился с со сторожем, чтобы его открыли для нас, провели по территории и показали, что внутри. Второй пример - мы приезжали ночью на достопримечательности и уговаривали местных показать их. Например, в обесрватории Улугбека (про неё ниже) было совсем круто: когда мы приехали, она была закрыта. Гид сказал, что я из Москвы, я его гость, и просто грех не показать такое важное место Самарканда мне, русскому. Подразумевалось, что иначе я составлю превратное предствление о городе. Сторож с радостью принял деньги за "билет", открыл обсерваторию и бодро прочитал на узбекском лекцию, которую успел запомнить от экскурсоводов.
Кухня
Надо попробовать плов ("ош" или "ашэ" - еда) с чёрным мясом, мясо из тандыра (есть только в горах на перевале на Шахризабс), местные сладости и молочное вроде кефира или чаке. Обязательно чай. По желанию - самсу или шаурму. Из супов - шурпу с бараниной. Если будете есть европейское - просите не солить, принесут ровно нормальным. При употреблении местной кухни главное помнить, что есть надо в местах, которые хороши. Как правило, это рестораны при районных управах, их должен отлично знать гид. Если вы один, возможно, всё заведение наперебой будет рекомендовать, что есть. Порции, кстати, будут конские: по доброте душевной вас как гостя попробуют раз в жизни накормить нормально. Чаевые не нужны (где надо - обслуживание включают в счёт). Счёт приносят только в дорогих ресторанах, так рассчитываться надо на выходе. На рынке надо обязательно взять тёплую местную лепёшку (в Самарканде лучший хлеб Узбекистана) и что-нибудь молочное. Везде обязательно заказывайте чай - вода поможет легче переваривать жирную пищу. Горячий чай защищает от жажды. Чайник выдают даже в поезде.
milfgard
13/06/2014 12:45
Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
В настоящее время отношение к Сиабскому базару не изменилось — он все так же востребован, его привыкли посещать не только заезжие туристы, но и местные жители, среди которых популярность рынка не угасает с течением лет. Туда стоит сходить, чтобы познакомиться поближе с природными богатствами Узбекистана и его невероятным трудолюбивым народом, потому что изобилие товаров, сделанных руками настоящих мастеров, будет прямым тому доказательством.
Базар Самарканда известен так же, как и главный базар Ташкента Чорсу. На протяжении столетий эти два базара собирали торговцев и покупателей с территории всей Средней Азии, а известность о торговле там распространялась далеко за ее пределы. Все потому что Самарканд не раз был столицей региона, а ведь именно столичные базары были центрами самой активной торговли и собирали множество людей. В любое время года сюда съезжались купцы, а прилавки ломились от яркого разнообразия товаров.
Необходимо лишь пройти мимо архитектурного ансамбля Регистан совсем немного, к мечети Биби-Ханым , чтобы очутиться у трехстворчатой высокой арки — входа в Сиабский базар. Вверху арка украшена мозаикой в сине-голубых тонах. Как только вы сделаете шаг — попадете в чудесный и самобытный мир звуков, смеси запахов и ярчайших красок. Чтобы увидеть восточный базар во всей его красе, рекомендуется побывать здесь в летнее время. Тогда вас закружит вихрем изобилие всевозможных фруктов, ягод, овощей и зелени. Но стоит отдать должное — в другие времена года выбор здесь не меньше.
Большой плюс базара — крытые павильоны. Они обеспечивают комфортное времяпровождение на территории базара в любую погоду. Также их наличие собирает под крышей весь шум и гул базара, что придает месту уникальность.
Товары на рядах не лежат вперемешку. Существует условное разделение на группы товаров по торговым рядам базара. Овощи продаются отдельно, здесь есть все от картофеля и моркови до баклажанов. Желаете фруктов? Пройдите немного дальше, рядом с овощными рядами разместились фруктовые. А какие богатые ряды с сухофруктами! Продавцы разложили на рядах местную и привозную продукцию, восточные сладости, среди которых необычные лакомства — соленые и запеченные в золе косточки урюка. Есть и привычные лакомства: козинаки, арахис в помадке и другое.
Вы обязательно заглянете, потому что пройти мимо таких манящих ароматов просто невозможно, на ряды с всевозможными специями. Чего здесь только нет! Кунжут, барбарис, куркума, шафран, всевозможные виды перца, гвоздика и сладкая корица. Уйти с пустыми руками вряд ли получится, захочется увезти с собой частику благоухающего востока.
Конечно же, как и в любом другом месте с таким сосредоточением людей, на Сиабском базаре есть отдельное место, где можно перекусить национальным лагманом, самсой, шурпой и вкусно пахнущим шашлыком. Все это готовится непосредственно на точке продажи, традиционным способом на дровах. Наслаждаясь ароматами и вкусной трапезой, выпейте теплый зеленый чай, почувствуйте настоящий Восточный вкус. В весенний период, когда страну охватывает празднование Навруза, на Сиабском базаре можно попробовать традиционное блюдо сумаляк, купив разливную порцию. Для любителей есть и привычные европейские закуски.
Как еще можно познакомиться с местным колоритом? Заглянуть на ряды народного промысла Сиабского базара! Кропотливая работа не оставит никого равнодушным. К тому же мастера изготавливают свои шедевры прямо за прилавком. Вы сможете воочию увидеть процесс создания практически всего товара: медь, резьба, ковка и гравировка.
Известность Самарканда кроме всего прочего увеличилась за счет лепешек. Рецептов этих потрясающих лепешек существует около 17. Каждый из рецептов уникален тем, что совершенствовался не один десяток лет, пока не появилась возможность изготовить идеальную лепешку, которая бы долго сохраняла первоначальный вид и вкус. Необходимость в долгом хранении свежести хлеба была во времена кочевников одной из первоначальных задач. Сейчас для туристов придуман специальный вид лепешек. Их пекут с рисунком, орнаментом или надписью на память.
Приезжая в Самарканд, туристы обычно стремятся охватить за небольшое количество времени все , хотя это, конечно, нереально. Но побывать в Самарканде и не посетить Сиабский базар – невозможно. Это старейший базар Самарканда и один из самых старых во всей Средней Азии.
История старейшего базара Узбекистана
Точной даты образования рынка неизвестно. Но учитывая, что самому городу уже около двух тысяч лет, и упоминания о Сиабе встречаются с момента его образования, можно предположить, что и главному торговому месту древнего города не меньше. На протяжении всей истории Узбекистана базары играли серьезную роль в жизни городов: здесь не только шла торговля, но и работали мастерские, сюда съезжались купцы местные и из далеких рубежей, это было место обмена новостями. Жизнь на рынке не затихала ни днем, ни ночью. Собственно, так же происходит и в наши дни.
По масштабу, возрасту и значимости Сиабский рынок можно сравнить с Чорсу в Ташкенте.
Сиабский базар в Самарканде: описание
Рынок расположен недалеко от крупнейшей в городе мечети Биби-Ханым и ансамбля Шахи-Зинда.
В настоящее время его площадь свыше семи гектаров. Понятно, что сейчас он выглядит иначе, чем тысячу лет назад. Это уже не просто открытая площадь, где беспорядочно снуют торговцы или лежат покрывала, заваленные товарами. Сейчас торговля идет в больших павильонах под крышей и под навесами, а на торговую площадь можно попасть через ворота, стилизованные под три стрельчатые арки, декорированные в национальном стиле – сине-голубой керамикой.
Земли под ногами, превращающейся в сезон дождей в грязь, тоже давно нет. Вместо этого аккуратный асфальт. Товар разложен на лотках, причем сортирован по рядам, чтобы покупателю было удобно.
В этом месте всегда витает особенный дух. Постоянный легкий гул голосов не затихает никогда, а аромат специй, фруктов и выпечки дразнит даже самого привередливого гурмана.
Особенности крупнейшего базара Средней Азии
Даже если турист впервые попал на Сиабский рынок, он легко сориентируется в изобилии представленных товаров. После первого впечатления, от которого наверняка закружится голова, нужно выдохнуть и осмотреться.
Здесь всегда можно приобрести любые овощи, фрукты, мясо, птицу – всего не перечислить. Зимой фруктов меньше, но они есть. Все товары разделены по рядам. Здесь есть орехи, сухофрукты, домашние сладости: халва, парварда, засахаренные орешки. Отдельно стоят молочные ряды, а также ряды с мясными продуктами. На базаре масса специй, круп и зелени. И, разумеется, знаменитые самаркандские лепешки. Знающие туристы закупают их впрок, так как лепешки эти хранятся долго, не теряют аромата и мягкости. Как это происходит – загадка, которую местные пекари не торопятся открыть.
Проголодавшиеся покупатели имеют возможность отобедать прямо в торговых рядах: тут готовят плов, самсу, шурпу, лагман – всё свежее, ароматное и очень сытное.
Главный плюс национального узбекского базара – невысокие цены на продукты. К тому же здесь можно и нужно торговаться – продавцы это оценят, и ваши покупки могут стать даже дешевле, чем вы ожидали.
Сегодня, как и много лет назад, не оставляет равнодушными ни приезжих, ни коренных жителей Самарканда. Обилие товаров земледелия и ряды мастеров с их товаром ручной работы свидетельствуют о природном богатстве и трудолюбии народа.
Города Самарканда аналогичен Ташкентскому базару Чорсу . И тот, и другой на протяжении многих веков были известны во всей и за её пределами. Это связано с тем, что Самарканд на протяжении всей своей истории не раз становился столицей. В XIV - XV веках он был столицей государства , а с 1924-1930 года - столицей Узбекской ССР. Именно в столицах были сосредоточены центры торговли и ремесла, сюда съезжались купцы и простой люд с разных окраин для реализации и закупки товара. Поэтому главные базары Ташкента и Самарканда круглогодично были наполнены красочным товаром и скоплением приезжего и местного народа.
Расположен неподалеку от архитектурного ансамбля , рядом с и комплексом Шахи-Зинда . Вход в базар оформлен в виде трехстворчатой высокой арки, которая поверху украшена голубой и синей мозаикой. Вот Вы переступаете порог базара и оказываетесь среди обилия красок, ароматов и звуков. Бесспорно, чтобы увидеть всю красоту и богатство восточного базара , его лучше посещать летом и ранней осенью. В это время просто невозможно перечислить всё, что можно увидеть на базаре: разноцветные фрукты, ягоды, овощи, бахчевые и зерновые культуры, зелень - и всё это в большом изобилии. Хотя и в другие времена года базар не так уж скуден.
Базар располагается в крытых павильонах, поэтому его можно посещать в любую погоду. Под крышей павильона аккумулируется базарный гул, что придает Сиабскому базару особую изюминку.
Ряды условно разделены по роду товара - отдельно продают овощи
: картофель, лук, морковь, баклажаны, помидоры и прочее. Рядом располагаются один за другим продавцы с фруктами
. Отдельно продаются сухофрукты
, местные и импортные орешки
, всевозможные восточные сладости
: соленые косточки
от урюка (абрикоса), запеченные в золе; сладкий арахис
, обваленный в сладкой воде с кунжутом, либо в белой помадке; казинаки
различных сортов; парварда
- особая восточная карамель в муке; орехи в кураге
и т.д.
Неизменно манят своими ароматами ряды с разноцветными специями - кунжут, зира (кумин), семена кинзы (кориандр), куркума, барбарис, молотые сушеные помидоры, привозные шафран, гвоздика, черный и красный перец, мускатный орех, корица.
И, конечно же, на базаре есть съестные ряды с приятно дурманящим дымом и ароматами национальных блюд - шашлыка , плова , шурпы , самсы , ханумов , так как большая часть блюд готовится на месте, на дровах. Здесь можно отдохнуть, подкрепиться, насладится истинным Восточным напитком - горячим зеленым чаем . Есть тут и более привычный для европейца фаст фуд местного приготовления. Весной, в период празднования здесь располагаются ряды столов с традиционным блюдом - сумаляк , который продают порционно на разлив.
Отдельно расположены ремесленные ряды. Работа мастеров поражает своим трудолюбием и кропотливостью. Мастера не сидят без дела и на месте изготавливают свой товар. Поэтому здесь слышны все «ноты» их работы - меди, ковки, гравировки, резьбы по дереву.
Самарканд прославился своими особыми лепешками
. Несмотря на то, что существует около 17 рецептов самаркандских лепешек
, все они известны в и за его пределами как Самаркандские. Эти рецепты совершенствовались на протяжении многих веков, когда хлеб должен был сохраняться долгое время в пригодном виде - во времена кочевников и длительных переездов с товаром. Самаркандские лепешки
имеют особое свойство - долгое время не черстветь, не теряя своего неповторимого вкуса. Некоторые современные самаркандские лепешки
пекутся специально для туристов - на них изображен какой-либо символичным орнамент, рисунок или памятные надписи. Хотя лепешки - это, по сути, общее объединяющее название, но в каждой области они абсолютно разные по вкусу, форме и размеру.
Посетить Самарканд и не зайти на - обидное недоразумение, которое никак нельзя допустить.
Фотографии базара:
 |
 |
 |
 |